British Virgin Islands (BVI) - Британские Виргинские Острова (БВО). Северо-восточные острова Карибского бассейна. Это британские заморские территории, управляются Англией, то есть, по сути - английская колония. После них до самой Африки только Атлантический океан. Лучшее время для отдыха - с ноября по апрель. Температура днем - 28С, ночью - 24С. Ветер стабильный - восточный, над водой 10 - 50 узлов в час. Иногда днем проходит 10 минутный дождик. Рай.

С июня по сентябрь-октябрь здесь часты ураганы. Последние два урагана пятой, высшей, категории пронеслись над островами с недельнм промежутком в сентябре 2017 года. Инфраструктура восстанавливается, но медленно. Природа уже восстановилась.

Самый большой остров BVI - Тортола (Tortola). В прошлом, наряду с Сент-Томасом, крупный центр работорговли и пиратства. Помните остров Тартугу из Пиратов Карибского моря? Тут они все и плавали. Здесь активно выращивали сахарный тростник, поэтому ром - это местный напиток, как и на других Карибских островах - родине рома. Семдесят процентов населения - чернокожие, потомки переселенцев из Африки для работы на плантациях, остальные - "понаехавшие". 

Как мы сюда попали, как неделю жили на яхте и ходили от острова к острову под парусом. Пошли - Поехали...

Во-первых, за последние шесть месяцев я заделался яхтсменом: отучился и получил три сертификата Американской парусной ассоциации (ASA) Basic Keelboat, Basic Coastal Cruising и Motoring and Docking в Spinnaker Sailing Club в Redwood City, California. Для получения четвертого ASA сертификата - Bareboat Cruising, дающего право арендовать лодки до 50 футов (15 метров), необходимо прожить и проходить на 50-ти футовой лодке три дня.

Во-вторых, Spinnaker Sailing Club два раза в год устраивает круизы, зимой на BVI, летом в Средиземноморье, и в ходе круиза можно пройти практические уроки со шкипером на сертификацию ASA 104 - Bareboat Cruising.

В-третих, мы хотели всей семьей отдохнуть в декабре там, где тепло и море. Все сошлось. Мы взяли две носовые каюты на однокорпусной яхте (не катамаран) San Odissey 509. Две другие каюты делили между собой наш капитан (skipper), Patrick, и пассажиры, Fernando и его шестилетняя дочка-энеджайзер Julia.

Всего в нашей флотилии было сорок человек, на шести катамаранах и двух яхтах-монохолах (то есть с одним корпусом). Spinnaker Sailing Club обеспечивает аренду яхт в чартерной компании Sunsail, нам остается только прибыть на борт.

До острова Сент-Томас (Saint Thomas) мы добрались из Калифорнии тремя рейсами Blue-Jet, прибыли ранним утром. Сент-Томас - это еще территория American Virgin Islands. Сначала остров встретил нас отличной погодой, а потом полил нас шикарным тропическим дождем по дороге на паромный терминал. К тому времени, как мы получили по нашему оплаченному ваучеру билеты и сдали багаж на паром, остров блестел мокрыми дорогами под ярким солнцем и голубым небом. И тут мы поняли, что переодеваться в летнее облачение надо было до того, как мы сдали багаж. У нас было время найти ресторанчик и завтракать, погулять в ожидании парома и поглазеть на интересные узкие улочки, уходящие вверх от берега, дойти до маленького рынка с безделушками и до крепости-форта. Интересный факт, на островах левостороннее движение на дорогах, но машины, при этом, леворульные. Это сносит мозг напрочь. По-словам нашего водителя такси, движение на дорогах было британское, а когда завезли американские машины - забыли объяснить, как ездить. И, кстати, валюта и на Американских, и на Британских Виргинских островах - американский доллар.

Далее, дневным паромом, часовым переходом, мы добрались до острова Тортола (Tortola) - это уже British Virgin Islands. Весь трансфер: такси из аэропорта на паромный терминал, паром с острова Saint Thomas до острова Tortola и такси до самой марины The Moorings/Sunsail , включая и обратный путь, обеспечивает  Spinnaker Sailing Club (это обговаривается заранее при планировании путешествия).

По прибытии на Тортолу, прям на выхде из паромного терминала, надо пройти таможню и паспортный контроль, оплатить $20 и получить визу в паспорт.

Популярный вид такси или экскурсионного туристического транспорта - что-то вроде открытого микроавтобуса с рядами скамеек и крышей-тентом. Под скамейки укладывают чемоданы. На скамейках помещается до 4-5 человек, и никаких ремней безопасности. Таким балаганом мы и прибыли в марину - пункт отправления чартера.

 

Марина The Moorings/Sunsail - это, примерно, десяти-пирсовая инфраструктура для яхт-индустии и чартеров, с сухими доками, подъемными кранами, демонстрационными залами, дайвинг-сервисами, ресторанами и SPA центром; с более чем 350-ю яхтами и катамаранами от различных чартерных компаний, которые сдаются в аренду, как номера в гостинице, и постоянно приходят-уходят, моются, чистятся, обслуживаются и готовятся к заселению. Куча разного народа каждый день делает эту работу. Мы же, арендаторы яхт, арендуем эти яхты, заселяемся и уходим в недельный круиз по островам. Все продукты и другие необходимые вещи можно заказать заранее, задолго до круиза, или непосредственно перед ним на сайте чартерной компании, с доставкой на яхту в день заселения.

Маршрут круиза обычно проходит против часовой стрелки (это связано с направлением ветра) по крупным островам архипелага, и через неделю яхты возвращаются в марину. Хотя, никаких ограничений нет, и каждый капитан волен выбирать свой маршрут следования. На борту яхт присутствует необходимый набор карт и лоций, обычных и электронных инструментов, бинокль, компас, рация. В марине можно арендовать сотовый телефон с местным номером. Связь работает везде.

По прибытии в марину мы наслаждались отдыхом после перелетов, душем в спа-центре, обедом в ресторане. Тут же, в марине, заказали дайвинг в Sail Carribean Divers на утро воскресения. Я прослушал информацию о предстоящем маршруте на организационном собрании перед началом чартера. Заселились мы на нашу яхту вечером в пятницу. В субботу утром к нам на лодку пришел представитель чартера и провел ознакомление с яхтой/инспекцию/инструктаж. Потом, позавтракав, мы вышли из марины и направились к острову Купер-Айленд (Cooper Island).

Переход занял около трех часов, но только из-за того, что мы решили поднять паруса и походить галсами (tacks) против ветра. На моторе переход занял бы менее полутора часов. 

Ветер дул 10-15 узлов, мы неспешно приблизились к острову и встали на муринг в небольшой бухте Cooper Island Bay c хорошими пирсами и двумя ресторанами на берегу. Стоимость муринга на всех стровах - $30 за ночь. Недёшево. Встать на якорь, естественно, бесплатно, но тогда нужно убедиться, что на дне нет кораллов, и следить за яхтой. В общем, все встают на муринги. Оплату обычно производят или в ресторане на берегу, или на доке.

Здесь мы впервые осознали важность традиции - сразу же по прибытию к острову садиться в тузик и мчаться на берег - резервировать столик для ужина в ресторане, так как позже к вечеру яхт становится больше, чем столиков. К тому же, появляется возможность выбрать более удобное время для ужина. Ну а затем, обеспечив себе место для ужина, можно проводить время в приятном ожидании, придаваться удовольствию поплавать, выпить коктейль, послушать байки капитана или вообще ничего не делать. Здесь, плавая с маской вокруг лодки, мы видели крупную черепаху и маленького ската, не говоря уже о стайках разнокалиберных рыбок. Отдельная забава для маленьких и больших девчонок на борту нашей яхты - это покататься на тузике по заливу.

Закаты тут потрясающие.

Ужины недёшевы, но очень вкусные. Нам понравилось в этом ресторане - http://cooperislandbeachclub.com. Практически во всех ресторанах на островах есть Wi-Fi, надо только спросить пароль, хотя часто сигнал слабый.

Хорошее правило езды на тузике в ресторан в темноте - освещать путь фонариком во избежание столкновений, наезда на муринг-буи, и с фонариком легче пришвартоваться к пирсу. По пути в ресторан и обратно наш тузик тревожил стайки рыбок, и они выпрыгивали из воды, иногда врезаясь в лодку. Сначала мы думали, что это летучие рыбы, но потом, когда одна запрыгнула нам лодку, произведя переполох в девчоночьих рядах, оказалось, что это маленькие рыбы-иглы, те самые, которые плавают стайками прям у поверхности воды и переливаются голубым на спинке.

В воскресение с утра мы с Татьяной собрались нырять с аквалангами к затонувшему невдалеке первому английскому винтовому паровому непотопляемому почтовому ланеру RMS Rhone, который перевозил почту, грузы и пассажиров и, таки, затонул сто лет назад в непогоду у острова Солт-Айленд (Salt Island). Он, а точнее, его разорванный взрывом пополам корпус, разбросан на глубине от 80-ти футов (24-х метров) до 30-ти футов (9-ти метров), а вокруг организован национальный морской парк с муринг-буями для судов, с которых ныряют, потому что вставать на якорь нельзя.

Утром катер дайвинг компании Sail Carribean Divers забрал нас, и еще человек десять, с пирса острова Cooper Island. На каждого по два кислородных баллона, инструктор ведет группу во время погружения. Место, где мы встали на муринг, называется BVI Marine Park Wreck of the Rhone. Этот дайв-сайт в проливе между островами Salt Island и Dead Chest - местная мекка для рэк (wreck) дайверов. Поныряли мы отлично, за исключение того, что я неправильно продулся при спуске/подъеме и заполучил проблему с ухом, которую мы позже успешно решали. Видимость была не совсем, как хотелось бы, все-таки, это почти у берега, и волны постоянно поднимают взвесь. Но, всё же, всё видно, и мы с удовольствием два раза погрузились, а  между погружениями прослушали потрясающий рассказ об истории гибели и затопления этого судна.

 

К обеду мы уже были на нашей лодке и, отцепившись от муринг-буя, отправились в наш второй переход, к острову Верджин-Горда (Virgin Gorda Island). 

Шли почти весь путь на моторе, против восточного ветра, в основном на втором рифе, и со скоростью пять с половиной узлов в час. Таня продолжала тестировать себя на наличие моской болезни и экспериментировать с её профилактикой, и работать над купированнием морских страхов. Катя то рулила и помогала с парусами, то лежала на палубе, Julia просто веселилась. Маше вообще все было нипочем, и она спокойно читала книжки на переходах, сидя внизу, в каюте, куда Тане вход на переходах заказан, так как не видно гориизонта и мутит.

Чтобы зайти в бухту, обогнули Mosquito Island с севера и проследовали по каналу, обозначенному буями, чтобы не наскочить на риф. Проход между Virgin Gorda и Mosquito Island перегорожен рифом, и там слишком мелко для такой лодки как наша. Здесь, в бухте Malone Bay тоже видны следы урагана, корабль выброшен на берег.

Несколько фото острова Virgin Gorda и бухты Malone Bay.

 

Остров Virgin Gorda - третий по территории и довольно высокий вулканический остров к северо-востоку от Тортолы. С северо-востока он окаймлён несколькими, в том числе частными, островами, что делает его северные бухты защищенными от волн и восточного ветра и удобными для стоянки. Наш капитан выбрал для стоянки бухту Malone Bay и предложил, чтоб мы сразу шли сюда и провели здесь две ночи, вместо того, чтобы сначала остановиться и переночевать у восточной стороны острова, у знаменитого места The Baths. Туда мы собрались ехать по суше, на такси, на следующий день. После традиционной высадки на берег для заказа столика в ресторане и оплаты муринга мы снова с большим удовольствием придались ничего-не-деланию с напитками. Ресторан, к слову, оказался так себе, не в пример тому, на Cooper Island. Лучшее, что тут было - бутерброды со всякими салатами. Но мы предпочли ужинать внизу, практически у кромки воды, а над нами был второй этаж ресторана, и меню там было другое.

На следующий день я отрабатывал навыки спасения человека-за-бортом под парусами и с мотором на примере двух связанных фендеров. Сначала предполагалось кинуть за борт дочь Катю и спасать ее, но она не прошла кастинг ни у Тани, ни у нашего капитана. В итоге 'man overboard' был несколько раз успешно спасен, мы пообедали на яхте и отправились на берег ловить такси и ехать на другой конец острова - нырять и купаться в The Baths. 

Такси для нашей компании из 7 человек (2 детей) стоило прилично - $120 за туда-обратно. Отрытая машина непонятной конструкции жутко дымила, но все это компенсировалось прекрасными видами. 

Вид на северные бухты и острова, и где-то там - частный остров Ричарда Брэнсона.

 

Вид на юг, на Spanish Town.

 

Смотровая площадка и наша команда.

 

Дорога забирается почти на самую макушку острова и затем спускается к Spanish Town и The Baths - местному национальному парку со здоровенными гладкими каменюками на берегу, песчаным пляжем и прочими пещерами-проходами под огромными валунами. Вход в парк платный, но у нас посещение всех национальных парков уже оплачено - входит в пакет путешествия. Главное - захватить с собой ваучер для предъявления на входе в парк.

Несколько фотографий этого чудесного места.

В Davil's Bay очень классно поплавать с трубкой и маской. Лодки и катамараны стоят на мурингах прямо напротив этого берега, но место не защищено от ветра, и нет никакой инфраструктуры и ресторанов на берегу, поэтому мы и решили не вставать здесь на ночевку. Накупавшись и нагулявшись, мы загрузились в наш пипелац и оправились в ставшую родной бухту.

Дорога проходит по Spanish Town, и видно, как тут все было разрушено ураганом, и как все это востанавливается. Местные жители не особенно спешат, хотя их можно понять. Все, что есть на островах, привозное, включая продукты, и стоит недёшево. Еще одна ночь в Malone Bay.

 

На следующий день, с утра пораньше, мы прямиком отправились к следующему острову нашей программы - коралловому острову Анегада (Anegada). 

Остров отличается тем, что он находится в отдалении, он коралловый, плоский, его не видно, и идешь к нему, как будто в открытое море. 

Он имеет жутко мелкую бухту с малым количеством мурингов для стоянки. Плотер показывает, что в месте, где мы будем стоять на муринге, глубина два фута - 60 см, но нас все уверяют, что это неправда, и лодки, и тем более катамараны (у них осадка меньше), заходят туда без риска сесть на мель. Приливы-отливы в этой части света имеют амплитуду 30 см, и ими можно пренебрегать. Однако, заходить к стоянкам и муринг-буям возле южного берега Anegada нужно по узкому коридору, отмеченному буями. Кроме того, на входе справа есть невидимые над водой рифы, которые нужно обходить. Впрочем, все это указано в толстой лоции, которая есть на борту. 

Идем на Anegada под парусами, около 6 узлов, ветер боковой около 15 узлов. Красота!

Anegada, точнее вершины ее пальм, довольно скоро показывается на горизонте. 

В биноколь же она видна практически сразу после выхода из бухты Virgin Gorda. Оглядываясь назад, мы все время видим вершину Virgin Gorda и ее близлежащих островов.

В общем, это никакой не открытый океан. Примерно через три часа мы входим в канал, ограниченный, по-американски, слева зелеными, а справа красными буями. Глубиномер показывает один фут (30 см) под килем, но мы ему не верим. На наш невооруженный взгляд там их, минимум, пять. 

После некоторых маневров мы зацепили очередной муринг-буй, привязались и тут произошло некоторое отступление от привычных процедур. К нам по-очереди подходили на тузиках местые жители и зазывали в рестораны, один из них свой призыв даже пропел. Они оставили меню и рекламную брошюру проката скутеров. Сам остров, кроме большого внутреннего соленого озера с розовыми фламинго и огромного кораллового рифа вокруг, никаких особенных достопримечательностей не имеет. Поэтому, наверно, его жители и проявляют фантазию, чем бы завлечь туристов. Тут и несколько ресторанов в бухте, и лобстеры, которых разделывают перед ужином прямо на пирсе, и прокат скутеров/мотоциклов/джипов для поездки по острову, чтобы взглянуть на фламинго и на ферму игуан, поплавать с маской на северном пляже. Хотя, поплавать с маской над рифом здесь можно практически в любом месте вблизи берега. Но с этого момента сформировался наш план времяпровождения на острове, движимый желанием покататься на скутерах. Мы отправились на берег, сначала заказать ужин, а потом взять в аренду скутеры и доехать до северного пляжа Loblolly Bay на другом конце острова, по дороге туда посмотреть фламинго и игуан, а там покупаться, поплавать с маской.

Скутер стоит $35 на полдня. Мы берем три: один для Фернандо и Джулии, один для Тани с Катей и один для меня с Машей. Фернандо оказался заядлым байкером, а для нас это первый опыт вождения двухколесной техники с мотором. Мы довольно скоро освоились и с левостороннем движением и с управлением скутером, и помчались с ветерком к северному пляжу Loblolly Bay, благо, встречных и попутных машин там было совсем немного. Довольно жарко, но езда с ветерком освежала.

На розовых фламинго можно посмотреть со смотровой площадки в подзорную трубу. Без нее стая фламинго видна вдалеке тонкой розовой полоской на болотистых лужах. Ферму игуан мы элементарно не нашли, или проскочили мимо на скутерах. Остались еще пляж и омары вечером.

Loblolly Bay оказался типичным карибским пляжем с белым коралловым песчаным берегом, коралловым рифом вдали, закрывающим бухту от волн, кораллами под водой на мелководье, коралловыми рыбками между кораллами и кораллами на столах в виде украшений.

Теми же кораллами местные жители бетонируют дорожки, зонтики на пляже, пирсы и волнорезы. 

Поплавав, поглазев на местную подводную живность и перекусив в местном кафе, мы сели на скутеры и к пяти вечера были в бухте с нашей яхтой. Рядом с берегом есть небольшой сувенирный магазинчик, наверное, один из лучших на всем BVI-e по выбору всяких маечек и прочих штучек. Будете рядом - не пропустите, возвращатся долго.

Anegada славится своими лобстерами, и их можно за довольно приемлемые деньги заказать в ближайшем от яхты ресторанчике. Даже половина лобстера - это приличная порция.

Под вечер мы насчитали в бухте около пятидесяти яхт. Считали по якорным огням на мачтах. Вот такое созвездие и тузики-такси на причале.

Кстати, вечером на Анегаде мы подверглись особенно активной атаке комаров, в сравнении с другими островами. И, как назло, именно здесь, а может это и способствовало, мы забыли обтереться противокомариными салфетками.

На следующий день, снявшись с муринга, мы оправились к следующей нашей стоянке в проливе West End Bay между островами Great Gamanoe и Marina Cay.

Ветер был слабый, мы шли под парусами с мотором. Все желающие успели вдоволь постоять за штурвалом.

Marina Cay - это маленький островок с одиноким одноименным ресторанчиком, сувенирным магазином и пирсом с водяной и дизельной колонками.

В ресторане мы попробовали знаменитый на Виргинских островах коктейль с ромом - Painkiller (Убийца боли). Он здесь подается в классной эмалированной металлической кружке с напечатанным рецептом этого напитка, и которую можно купить как сувенир. 

Ожидая заказанный ужин, мы развлеклись тем, что поднялись на вершину острова к сувенирному магазину, 2-3 минуты медленным шагом.

Рядом, на острове Scrub Island, расположен большой Scrub Island Resort, Spa & Marina, где также можно брать в чарт яхты.

Марина у острова Marina Cay - небольшая, очень спокойная, отгороженная полосой рифов. Там было классно нырять с маской и трубкой и гонять на тузике по спокойной воде. 

В Scrub Island Resort есть продовольственный магазин со всем необходимым.

Фотографии перехода под парусом с автопилотом и заката у Marina Cay:

На следующий день с утра у меня были практические занятия по постановке и снятию с якоря, которые мы с капитаном успешно выполнили. 

Затем мы заправились водой в колонке на пирсе (90 галлонов - $19) и отправились на остров Йост-Ван-Дейк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход к острову Jost Van Dake.

Несильный попутный восточный ветер подгонял яхту. Так же нас подгоняла дождевая туча, которая, в конце концов, нас настигла где-то в середине перехода, спутав все ветра, заставив нас опустить парус и вымочив рулевого и капитана до нитки. 

Шквал немного задержал нас в пути, но это было скорее весело и необычно, чем трагично. Таки, это Карибы, а не океан.

По совету Боба (Bob Dimond), капитана другой лодки и, собственно, руководителя всей нашей флотилии, мы решили остановится в бухте Little Harbor или, как указано на Google map, Garner Bay. Чуть дальше, за мысом, расположен Great Harbor со знаменитым рестораном Foxy's и большим пляжем. Это очень популярное место для стоянки яхт, с большим количеством мурингов. Как минус - это довольно шумное место из-за поздней музыки с берега. Это стало поводом для нас и Боба встать в бухте Little Harbor. Кроме нас там было еще две яхты и несколько катамаранов на два отстроенных заново ресторана на берегу. То есть было совсем не тесно и очень тихо.

Встав на муринг и заказав столик в ближайшем ресторане, мы отправились с нашим капитаном пешком в Great Harbor. 

Первым поводом было желание погулять по берегу, вторым - дойти до Foxy's, третим - найти мало-мальскую лечебницу с антибиотиками для моего уха, так как я, похоже, заполучил дырку в барабанной перепонке, и нужно было этот дефект лечить. Ровно через час пути и чуть больше 2-х миль вверх-вниз по дороге мы пришли в шумный и популярный Great Harbor, где оставили нашего капитана угощаться коктейлями в Foxy's, а сами отправились искать лечебницу. 

Наесколько фото из Great Harbor. Здесь хорошо видны следы прошедших ураганов.

 

Лечебница, скорость и качество медицинского обслуживания были по-карибски неторопливыми, но мы в итоге заполучили нужную коробку с антибиотиками и капли за черный кеш и отправились в обратный путь в родную бухту. Кстати, профессиональную консультацию онтоларинголога мы получили в то время по телефону из далекой России - спасибо любимому доктору Наталье.

На пути в Little Harbor.

К острову Norman Island.

 

На следующее утро, одновременно с яхтой под командованием Боба, опытного капитана, мы вышли из бухты острова Jost Van Dake и пошли по направлению к острову Норман-Айленд (Norman Island). Яхта Боба ушла вперед. Переход сопровождался сильным, до 40 узлов, боковым восточным ветром, так что нам пришлось менять галсы и брать вторые рифы, что заметно по нитке маршрута на карте. 

Первой точкой остановки у острова Norman Island был мыс Treasure Point. Там есть несколько муринг-буев от национального парка. Это отличное место остановится прямо рядом со скалой, чтобы полавать с маской.

В этом месте, защищенном от восточного ветра мысом Treasure Point, была тишь и благодать. Муринги расположенны в 30 метрах от уходящей в глубину скалы с темными гротами. Говорят, пираты тут закопали что-то ценное. Но где, естественно, никто не знает.

Наплававшись с маской и пообедав на борту, мы, обогнув мыс, вошли в бухту Bight Bay, встали на муринг напротив одноименного и единственного ресторана Pirates Bight, и отправились на берег заказывать ужин и купатся.

 

Bight Bay - довольно большая и широкая бухта с большим количеством мурингов. Бухта закрыта с трех сторон холмами, но там есть низкий перешеек с восточной стороны, из-за чего сильный, до 25 узлов, восточный ветер проникает в бухту, что делает стоянку прохладной и шумной. Поэтому те, кто пришел раньше, занимали муринги ближе к восточной стороне бухты, хоть под какую-то защиту холмов. Нам достался муринг-буй практически в центре. А ближе к берегу ветер уже практически не чувствовался. Поэтому мы провели послеобеденное время на пляже, купаясь и попивая захваченные с яхты коктейли.

Вообще, бухта и ресторан в этой бухте очень ухоженные: абсолютно чистый песок на пляже, зонтики и шезлонги, новый пирс. Все выглядит очень ново и аккуратно. Видимо, сказывается хозяйская рука, близость Тортолы и денег. Кухня в Pirates Bight Restaurant & Bar нам понравилась.

 

На следующий день был чудесный восход.

Впереди - переход к острову Тортола, в марину The Moorings/Sunsail - завершающей точке нашего карибского путешествия под парусами.

Около девяти утра мы снялись с муринга и отправились в завершающий переход к острову Тортола, в марину The Morrings/Sunsail, чтобы сдать нашу яхту и сойти на берег. По-прежнему дул хороший, до 35 узлов, восточный вертер.

Мы под одним стакселем (jib), на скорости до семи узлов, прошли пролив Сэра Фрэнсиса Дрэйка и, уже на двигателе, вошли в бухту Inner Harbor к докам нашей чартерной компании Sunsail.

В этот же день мы добрались на остров Saint Thomas, повторив маршрут в обратном направлении: такси до паромного терминала - таможня, $20 с человека за выезд с BVI - часовая поездка на пароме. На паромном терминале Сент-Томаса мы прошли американскую таможню с досмотром багажа и паспортный контроль и отправились в гостиницу.

Мы поселились в небольшой гостинице Bunker Hill Hotel с отличным и недорогим рестораном "Sugarcane grill" и провели чудесный вечер, гуляя по улочкам на холмах над заливом.

На следующий день мы оставили багаж в отеле и также чудесно прогулялись к форту, прошлись по прибрежным улицам - сплошному торговому молу. Сначала мы были в недоумении, зачем на таком ограниченном пространстве, на острове, такое нагромождение магазинов бриллиантов, ювелирных изделий, дорогих часов и прочих изысков. А потом дошло, что это оффшорная зона, здесь нет налогов.

Еще несколько фото.

 

Старинный форт в центра города, со спящим растаманским товарищем у закрытой двери.