Вариант "гостиница" был отметен сразу, как только мы нашли информацию о кемпингах на Гавайских островах. Кемпинги расположены непосредственно на берегу Океана, это более приватный отдых, чем в отеле, и, что немаловажно, более дешевый. На Гавайях постоянная температура в течении года: 25-28 С днем, 18-20 С ночью. И тут нет сезонов. Зимой ветер дует с Севера, летом - с Юга. Все. Рай. Теперь о насущном.

Цена на комнату в 4х-5ти-звездных отелях Оаху для семьи из четырех человек начинается от $250 в сутки, в 3х-звездных - от $180, и это без питания. Варианты съема квартир в многоэтажных свечках мы не рассматривали, ибо ну их. Размещение в частном палаточном кемпинге, расположенном на одном из лучших пляжей, обошелся нам в $45 в сутки на четверых человек. Плюс, мы взяли в аренду машину, чтобы путешесвовать по острову. Аренда машины на девять дней с полным покрытием любого страхового случая и без ограничения пробега обошлась в $600. Это был новый SRV Jeep Renegade 2015 года с пробегом 1300 миль (2000 км.) Почему так подробно пишу про цены, потому что все равно все спрашивают.

Для жителей Bay Areа. 

Первое. До аэропорта San Jose можно доехать на Caltrain. От станции Santa Clara каждые 20-30 минут ходит бесплатный шатл VTA в аэропорт, как и до ветки Bart. Можно здорово съэкономить на такси, не отрывать друзей от их забот и порадовать детей поездкой на поезде. 

Второе. Прямые рейсы Bay Areа (San Franciso, San Jose -> Honolulu) выходят на $200 дороже на человека, чем рейсы с пересадкой в Los Angeles. Перелет получается не пять, а 7-8 часов, но экономия на четверых - $800. Имеет смысл, если для вас важен размер бюджета путешествия. 

Мы вылетели в пятницу после обеда. Прилели в 10 вечера в Гонолулу. Ночь была теплая и влажная.

На эту одну ночь мы забронировали  через AirBnB комнату в Гонолулу за $80 за ночь, доставка из аэропорта - $15. Рекомендуем: "Spacious w/Laundry, Kitchen, Pool" in Honolulu. Хозяева нашей комнаты - Ally and Andrew, приятные молодые люди, имеют продуманную систему маркировки пространства в комнате и на кухне для удобства гостей: чем можно пользоваться и где что найти, перед приездом они через AirBnB сайт прислали мануал по правилам в их доме (ничего особенного, например, просили снимать уличную обувь на входе, но нам-то это привычно). Комната, кухня и отдельный туалет были в нашем распоряжении. 

Уложив детей, мы отметили начало отпуска бутылочкой гавайского пива и составили планы на ближайшее время.

На следующий день утром, оставив вещи в комнате, мы пешком отправились в ближайший офис компании Alamo (20 минут), чтобы забрать машину. При выборе комнаты на ночь и офиса компании мы руководствовались их расположением относительно аэропорта и друг друга. Машина в рент была оплачена заранее через сайт копании Alamo. Процедура забора машины простая. Приходишь в офис, оформляешь бумажки, выходишь на стоянку машин, тебе машут в сторону ряда машин выбранного тобою класса и говорят: иди выбирай. Машинки все чистые, приемущественно новые. Ключи внутри. Сел, проверка на выезде - уехал. Перед забором вещей мы заехали в местный Safeway и затарились необходимыми продуктами и одноразовой посудой на неделю. В дальнейшем мы периодически ныряли в продуктовые магазины, но больше - чтобы купить вина, фруктов и овощей.

Немного о системе кемпингов на острове и дальше - фотки. Есть три типа кемпингов: федеральные (их четыре), муниципальные (что-то около 17) и частные (мы нашли 2, которые были доступны для проживания в палатках, из них один - в горах). Кемпинги расположены, в основном, по периметру острова на пляжах, но есть и в горах.  Для нерезидентов федеральные кемпинги стоят $18 за всю стоянку (до 6 человек). На муниципальных система другая: нужно купить 3 дня с Пт по Пн за $32 или 5 дней с Пт по Ср за $52 за весь период пребывания, но надо купить все эти дни сразу. Эти два типа кемпингов имеют несколько особенностей. Наверно самая неприятная, это то, что они все закрыты в среду и четверг. Перед поездкой мы начитались отзывов, что в публичных кемпингах живут бездомные, а это связанный с ними риск неадекватного поведения и злоупотребления, и что там гуляют стаи бездомных собак. Хочу отметить, что за все время нашего пребывания бродячих собак на пляжах мы вообще не увидели, а бездомные, в принципе, есть, наверное, но по ночам мы с ними не пересекались. Подтвержденный нами минус федеральных и муниципальных кемпингов в том, что все те, которые мы видели, расположены у дороги. В итоге, мы решили, что с детьми лучше остановиться в частном кемпинге. 

По пути в наш кемпинг мы сделали первую запланированную остановку - посмотреть на японский храм The Byodo-In Temple в городочке Heeia.

Вообще, тут много японцев, и второй язык, на который переведены надписи - японский. Японцы любят эти острова, и, наверное, поэтому на островах архипелага, как нам сказали, самые вкусные в суши за пределами Японии.

Буддийский храм расположен в так называемой Долине Храмов, Temple Valley, которая представляет собой ни что иное, как кладбище, через которое проезжаешь, чтобы добраться до The Byodo-In Temple. Возле храма в пруду живет пара черных лебедей и обитает невероятное количество карпов, которых можно кормить, и тогда они сбиваются в плотый оранжево-жетлый косяк. В храме - статуя Будды, перед которой можно зажечь ароматные палочки. А еще тут можно долбануть бревном в огромный колокол, чтобы извлечь традиционный низкий звук, и немного погудеть головой под него. Вход стоит $3 на взрослого и $1 на ребенка, и, ессно, есть туалет.

Дальше мы продолжили путь в наш кемпинг, периодически останавливаясь поглазеть на океанское побережье. В кемпинге было довольно людно и шумно, потому что суббота. Но тепло и уютно. Ну и конечно - шикарный берег, на котором в некоторые дни мы были вообще одни на протяжении километра.

Про кемпинг "Friends of Malaekahana". На територии есть туалеты (очень чистые) и души. Души представляют собой отгороженное плотной зеленой сеткой пространство с парой душевых кранов с прохладной водой. Где-то в центре есть душ с солнечной панелью, но мы до него так и не добрались, хватало и этих. В офисе кемпинга можно купить дрова, а так же взять в рент доску для серфа или booge board. Это наш первый кемп сайт, на первые четыре дня, а потом мы переехали на соседний, так получилось зарезервировать.

На следующий день, накупавшись, мы отправились исследовать другие пляжи северной части острова. Прогноз показывал сильный ветер на всю неделю нашего прибывания на острове. Причем именно северо-восточный, дующий прямо с Океана на берег, где расположен наш кемпинг. В кемпинге было довольно тихо из-за деревьев и расположения береговой линии, но вдали, в океане, грохотали огромные волны, разбивающиеся о коралловые рифы, опоясывающие все острова по периметру. Только в некоторых местах на севере острова они подходят близко к берегу и создают рай для серферов. В шторм волны могут достигать в прибрежной зоне 10 меров в высоту!

Там, где рифы защищают берег, волны тоже отличные - в 30-50 метрах от берега, но гораздо меньше, а на берег накатывают уже совсем обычные волны. Одно из мест, где огромная длинная волна доходит до берега это Kehu-O-Hapuu в местечке Waialua Bay. Зрелище не для слабонервных. Фоток с волной нет, негде было припарковатся,  но будут потом с обычными волнами на Waialua Bay Beach. Тут же есть Waialua Valley Trail, где за входную плату можно погулять вдоль речки и полюбоватся водопадами и местными джунглями.

По дороге на северную оконечность острова остановились на неизвестном пляже и удивлялись деревьям баньян, воздушные корни которых свисают с горизонтальных ветвей, врастают в землю вертикально, укрепляются необычным образом, превращаясь в опору для длинных и толстых горизонтальных ветвей, и становятся похожи на стволы деревьев. Это одно дерево с единой корне-ветко системой в радиусе 30 меров вокруг Татьяны. 

Воскресенье. После обеда наш кемп опустел и оставался пустым всю неделю, за исключением пожилой пары из Аляски по соседству и незаметного молодого человека переезжающего зачем-то с сайта на сайт. Да, еще про кемп. На его территории живут кошки, пугливые как куры, и куры, дружелюбные и открытые для общения (сопровождаемого кормлением), как кошки. Куры с петухами и бесчисленным потомством гуляют везде и откладывают яйца. Кошки же все время прячутся и, наверно, уменьшают переодически поголовье первых. Такой баланс. Зато куры начисто выклевывают всех насекомых с земли, не особо досаждая туристам. Для наших детей это был зоопарк под открытым небом на всем протяжении нашего отдыха.

На время прибывания у нас было запланированно два важных мероприятия, которые требовали полного дня. Это посещение мемориала Перл-Харбор и Полинезийского культурного центра. Мы начали с Перл-Харбор.

Коротко из истории. Это большой внутренний глубокий залив с островом посередине. Идеальное место для стоянки кораблей. В ноябре 1941 года японские самолеты, взлетев с авианосцев, смогли незамеченными  долететь до Оahu и нанесли неожиданный удар по военной базе США, повредив массу кораблей, включая 4 самых мощных линкора (такие с огромными пушками) возле причалов и уничтожив все аэродромы на острове. За несколько минут погибло около двух с половиной тысяч человек. Япония потеряла 15 из 440 самолетов. Линкор "Аризона" был взорван попаданием бомбы в склад боеприпасов и затонул мгновенно с более чем 1000-ми мотросами на борту. В основном все затонувшие корабли достали, починили и вернули на службу за исключением "Аризоны" которая по прежнему остается на дне и является, по сути, кладбищем. Над ней выстроили мемориал, который мы и собрались посетить. Кроме того, тут стоит дизельная подводная лодка, которую можно осмотреть, и линкор "Миссури", который был спущен на воду в 1944 году и является тем же типом кораблей, что и "Аризона" (они все назывались именами штатов). На "Миссури" был подписан акт капитуляции Японии во Второй Мировой войне 2 сентября 1945 года. Тогда, собственно, Вторая Мировая война официально закончилась официально. 

Этот огромный корабль был в составе флота США вплоть до 1998 года, после чего его сделали музеем. В общем, на все это мы и поехали смотреть, хотя мемориальный комплекс гораздо больше.

Приезжать надо рано, часам к восьми. Позже стоянка забита, и можно не успеть попасть на тур на "Аризону". Мы с первого раза не успели, но по другой причине: моряки при сильном ветре туры часто отменяют. Тур на "Аризону" бесплатный, но на него все равно надо получить билеты с зарезервированным временем, так как туры проходят по расписанию. Туры на "Миссури" и подводную лодку платные (и они того стоят), но их можно посетить в любое время в течении дня. Также на територии есть два корпуса музея и маленькое кафе с хот-догами. В общем, все очень круто и исторически значимо. Теперь фото.

Линкор "Миссури". Ехать на шатле туда и обратно на остров. За шатл отдельно платить не надо.

Еще линкор "Миссури". По кораблю постоянно водят экскурсии, просто прилипаешь к любой и слушаешь. Класно было спуститеся внутрь и погулять по палубам. Настоящий боевой корабль. 

Подводная лодка. Внутри лобки проходишь от начала до конца: от носовых торпедных отсеков до кормовых. Все отрыто. Можно трогать, дергать, слушать медиа-гида и читать.

Субмарина и семья внутри.

На "Аризону" нас в тот раз не пустили, потому что после обеда ветер усилился, и кораблик, который ходит от причала до мемориала, сильно качало при швартовке. Зато мы посмотрели кино про атаку японской армии на Перл-Харбор. Нам порекомендовали приезжать раньше с утра, чтобы уверенно побывать на самом мемориале.

Проведя весь день в Перл-Харбор, мы вернулись в наш кемп. Другие фотографии в фотоотчете.

По пути в кемпинг мы заехали в Полинезийский культурный центр и купили билеты на следующий день. Мы выбрали программу, которая включает ужин с традиционным гавайским блюдом - свиньей, запеченной в банановых листьях в земляной яме, и вечерний спектакль-представление-огненное-шоу. Цена вышла около $360 за 4-х человек. Кстати, нам на месте предложили 10% скидку и сказали, что она недоступна при покупке билетов через сайт.

На следующий день, накупавшись с утра, мы поехали окультуриватся. Центр расположен в 10 минутах езды от нашего кемпа.

Все начинается в 12 дня. Центр представляет из себя здоровенную территорию с каналом посередине. Территория разделена на семь деревень, по районам полинезии: Гавайи - да-да, и это Полинезия, Самоа, Новая Зеландия, Тонго, Таити, Фуджи и Маркизские острова.

В каждой деревне происходят 3-4 одинаковых представления в течении дня, рассказывающие о местной культуре и быте. Вне представления все можно трогать, участвовать в предложенных мероприятих и про все спрашивать. Процесс очень здорово организован, хотя предки некоторых из этих ребят в обозримом прошлом были людоедами. Сейчас сотрудники центра, в основном, - студенты местного Гавайского университета, подрабатывающие представлениями. Но все очень качественно и захватывающе-интересно. Мы вооружились расписанием всех представлений и попытались совершить невозможное - посетить все выступления, да еще и получить практические навыки туземцев, как то - плетение из бамбуковых листьев, разжигание огня трением, традиционные игры новозеландцев, катание на каное и тому подобное. Увы, попробовать все, не удалось, но мы старались. 

В середине дня устраивают одно большое красочное представление на воде - Canoe Pageant.

Выезд представителей всех островов и короля Гавайев на плотах.

Игры в деревне, посвященной Новой Зеландии.

И фото с очень дружелюбными ребятами из Тонго. Переехать туда жить, что ли?

Да, когда они показывают "козу" - это не знак: Давайте выпьем!, это значит, типа: Все клево! Хакуна Матата!

Ну а вечером случился ужин с запеченной в углях свиньей и прочими явствами и представлением. После чего проводится вечернее шоу до девяти часов вечера в огромном театре. 

К десяти ночи довольные и усталые мы вернулись в кемпинг. Остальные фото о центре в фотоотчете.

Следующие дни проходили без системных развлечений. Просто в удовольствие.

А так же мы переехали на новое место в том же кемпинге в 10 метрах от старого.

На следующий день мы, таки, собрались завершить посещение мемориала "Аризона" в Перл-Харбор. Так выглядит "Аризона" и мемориал на макете в музее.

Второй раз посмотрели кино про атаку японской армии и съездили на пароме на сам мемориал.

Затем поехали купатся в чудесные искусственные заливы-лагуны рядом с многоэтажными гостинничными комплексами недалеко от Гонолулу, на юго-западе острова. Всего здесь четыре лагуны, и они хорошо видны на картах Google. Тут всегда штиль, и мелко. Здорово практиковаться плавать с маской и трубкой неопытным ныряльщикам. Под водой много океанских рыбок, на берегу - песок и травка в тени пальм. Рядом кафе, гольфовые поля и стоянки. Стоянки, правда, маленькие, но возле самой южной лагуны №4, возле порта, почти всегда можно припарковатся.

Еще мы съездили на север острова посмотреть на морских черепах, которые выползают на берег и привлекают туристов. Это, вообще-то, не является их нормальным поведеним - выползать в общественных местах. Этих черепах хорошо знает местное сообщество, которое их охраняет и дает им персональные имена. Но посмотреть на этих сонных созданий прикольно. Ессно, бесплатно.

Обедали мы в кафе, ибо лагерные макароны с тушенкой и хлопья по утрам уже поддостали.

А вечерами ездили купаться и смотреть закат в залив Waimea Bay (где волны были офигенные).

Еще одно событие было запланированно мною заранее - погружение с аквалангом. Гавайи - одно из лучших мест для погружений к затонувшим кораблям. Их тут множество. Компания, которую я выбрал - Rainbow Scuba Hawaii. В первой половине дня мы сделали два погружения. Первое - на глубину 40 метров к затонувшему в районе Гонолулу кораблю, второе - на глубину 18 метров к рифам. Видели черепах, акул (не больших, метра-полтора), осминога, ну и рыбок всяких. Отличная компания и сервис. Очень ответственные ребята. Это важно, особенно на глубине в 40 м когда кислорода в обрез.  Дальше фото.

Семья в это время загорала по-соседству на отличном пляже севернее Waikiki, вдоль которого протянулась Ala Moana Park Drive. От Waikiki этот пляж отличается в лучшую сторону отсутствием людей и суеты. В остальном - такой же прекрасный берег и океан с небольшой волной. 

Чтобы обосновать это сравнение, мы отправились на, как говорят, самый знаменитый пляж на Гавайях - Waikiki. 

Пообедали в кафе напротив зоопарка. Здесь обширная платная стоянка - $1 в час. Это самая удобная стоянка, которую мы нашли, чтобы попасть на Waikiki. Сам пляж очень людный , много магазинов вдоль береговой линии, машины, и шумно. В общем, прикольно побывать, но немного не наш вид отдыха на каждый день. Поехали дальше.

Есть еще одно интересное место на острове - Diamond Head. Это кратер потухшего вулкана совсем рядом с Гонолулу. Лучше приезжать с утра и провести тут 2-3 часа. Въезд платный, $5 за машину или 1$ с пешехода если не заезжать на машине, но идти далкео. На фото - я в Ратиборовской майке - Ратибор всегда, везде и в Гонолулу, и в Теберде!

А это вид на кратер вулкана, стоянку внизу и берег океана. Тут приходится немного походить по ступенькам.

Ну а завершить день мы решили купанием в кратере другого вулкана, который со временем опустилось в океан, и один край которого размыло волнами, образовав уникальный залив Hanauma Bay. Правда доступ на этот пляж платный для туристов - вышло что-то в районе $25 за четверых человек. На входе проводят ликбез, как себя вести в Hanauma Bay Natural Preserve и показали кино про рыбок и черепах. Залив перегорожен коралловым рифом, в котором на мелководье можно наблюдать рыбное разнообразие, плавая с маской и трубкой. Но, все-таки, тут довольно людно, шумно и платно. Фото прилагается.

Все запланированные поездки перемежались ничего-неделанием в нашем палаточном лагере и на пустынном пляже, катанием на досках, распитием полусладкого и планированием новых поездок, ибо, LTE был везде.

В день отъезда Гавайи расстроились, и с утра с различной интенсивностью шел дождик.

Собрав палатку и погрузив весь скарб в машину мы переехали в те самые лагунки, где было, хотя бы периодически, солнечно и тепло. По пути нас сопровождали радуги-дуги.

Тут мы провели оставшееся время до сдачи машины в Alamo (из офиса мотается автобус-шатл в аэропорт) и самолета в Калифорнию.

Вот и все на этот раз. Пока остров О'аху! В следующий раз на Мауи? :)

Полный фотоотчет по ссылке.

Комментарии