Для путешествия в высокогорный Непал есть два предпочтительных сезона в году. В апреле-мае - это когда восходят на вершину Эвереста - людно, длинный световой день, тепло и ещё снежно после зимы. В октябре-ноябре - менее людно и снежно, но холоднее. Для нашего путешествия мы выбрали конец осеннего сезона, а именно с 15 ноября по 10 декабря. К началу декабря должно быть заметно холоднее, но это нас не пугало. Нас привлекала возможность избежать толп на тропах.

День	Дата	Маршрут	Высота, расстояние
1, 2	Ноябрь 15, 16	Перелёт Сан-Франциско - Шанхай (Китай) - Кунмин (Китай)
3	Ноябрь 17	Перелёт Кунмин (Китай) - Катманду (Непал). Переезд Катманду - Рамечхап (Ramechhap)	900м
4	Ноябрь 18	День первый - лётный, ходовой. Рамечхап (Ramechhap, 900м) - Лукла (Lukla, 2850м) - Пакдинг (Phakding, 2650м)	2 ч 45 мин. + 1750 м.
5	Ноябрь 19	День второй - ходовой. Пакдинг (Phakding, 2650м) - Намче Базар (Namche Bazar, 3410м)	~ 6 ч 30 мин. + 760 м.
6	Ноябрь 20	День третий - акклиматизационный. Деревни шерпа (Sherpa Villages of Khumbu)	7 ч 15 мин. 0м (+/-500м)
7	Ноябрь 21	День четвертый - ходовой. Намче Базар (Namche Bazar, 3410м) - Таме (Thame, 3800m)	4ч 15мин. +390м (+540м, -150м)
8	Ноябрь 22	День пятый - ходовой. Таме (Thame, 3800m) - Лунгден (Lungden, 4380 m)	5ч. +580м
9	Ноябрь 23	День шестой - акклиматизационный. Радиальный выход в сторону перевала Ренджо Ла	4ч 40 мин. 0м (+/-625м)
10	Ноябрь 24	День седьмой - ходовой. Лунгден (Lungden, 4380 m) - перевал Ренджо Ла (Renjo La pass, 5353m) - Гокио (Gokyo, 4750m)	9ч 10мин. +370м (+970м, -600м)
11	Ноябрь 25	День седьмой - ходовой. Гокио (Gokyo, 4750m) - Тагнак (Thagnak, 4700м)	2ч 20мин. -50м
12	Ноябрь 26	День восьмой - ходовой. Тагнак (Thagnak, 4700м) - перевал Чо Ла (Cho La Pass, 5420м) - Дзонгла (Dzongla, 4830м)	5ч 15мин. +180м (+720м, -590м)
13	Ноябрь 27	День девятый - ходовой. Дзонгла (Dzongla, 4830м) - Горак Шеп/Горакшеп (Gorak shep/Gorakshep, 5164м)	6ч 40мин. +330м
14	Ноябрь 28	День десятый - ходовой. Горак Шеп (Gorak shep, 5164м) - Кала Патар (Kala Patthar, 5648) - базовый лагерь Эвереста (EBC, 5270м) - Лобуче (Lobuche, 4920м)	3ч 30мин, 3ч, 2ч. -244 (+/-484м, +/-106м)
15	Ноябрь 29	День одиннадцатый - ходовой. Лобуче (Lobuche, 4920м) - Верхний Пангбоче (Upper Pangboche, 4000м)	5ч 30мин. -920м
16	Ноябрь 30	День двенадцатый - ходовой. Верхний Пангбоче (Upper Pangboche, 4000м) -  Намче Базар (Namche Bazar, 3410м)	7ч 15 мин. -590м
17	Декабрь 1	День тринадцатый - ходовой. Намче Базар (Namche Bazar, 3410м) - Лукла (Lukla, 2850м)	7ч. -560м
18	Декабрь 2	День четырнадцатый - перелётный. Лукла - Катманду

Одним из ключевых условий при выборе маршрута была возможность побывать в базовом лагере Эвереста, расположенном на высоте 5364 метра над уровнем моря, откуда начинают восхождение на вершину. До базового лагеря (EBC - Everest Base Camp) пешком можно добраться несколькими путями. Есть относительно короткий радиальный маршрут - EBC trek - самый простой и быстрый по времени. Но нам хотелось увидеть больше, и как-то сразу приглянулся кольцевой маршрут, называемый "Три перевала" (Three Passes), с радиальным выходом к базовому лагерю в середине маршрута, и это "кольцо" можно идти против часовой стрелки (традиционно) или по часовой. Мы захотели идти его по часовой стрелке, почему - сложно сказать, совокупность мелких причин. 

Все три перевала этого маршрута - выше пяти с половиной километров над уровнем моря, вроде как три раза почти взойти на высоту Эльбруса, но они не требуют специальных альпинистских навыков и снаряжения. Более того, все ночевки на маршруте можно провести в лоджах - небольших частных гостиницах. Питание - в тех же лоджах, то есть ни палаток, ни еды с собой нести не надо! Поэтому эти маршруты так популярны, и в сезон тропы забиты народом. При наличии проводника и портеров, несущих вещи, может пройти почти каждый физически здоровый человек, горный опыт не обязателен. Но это не наш путь! Мы же горные туристы, проводники и портеры нам не нужны, мы все планируем и тащим сами. Правда, останавливаемся  в лоджах и едим местную еду, потому как комфортно, вкусно и недорого :)

Поехали, точнее, сначала полетели.

---

Мы вылетели из Сан-Франциско на запад, китайскими авиалиниями. День исчез за горизонтом. В глазах практически весь полет отражались экраны мониторов - как всегда, искушение оказалось слишком велико...

Нам удалось взять в салон один рюкзак с самым ценным и легким, с трудом пройдя по габаритам, и сдать в багаж только один рюкзак с самыми тяжелыми вещами. Задумка была, что даже если багаж потеряется, то нас это не остановит, мы сможем двигаться дальше.

В аэропорту Шанхая мы в течение 1ч 20мин проходили паспортный контроль и таможенный досмотр. Получили временную визу, чётко только на дни нашего путешествия на основании наших билетов, включая день обратного вылета. К досмотру, личному и ручной клади, там подходят весьма серьёзно. И, как оказалось, даже к транзитному багажу: здесь такой фокус, как сданный по недоразумению в багаж power bank, не пройдет. Как и спички... Нас остановили, и так как багаж был зарегистрирован на мой билет, меня увели в комнату для досмотра багажа, где я вынул все эти недозволенные предметы. Это заняло какое-то время, учитывая как качественно мы упаковали рюкзак. Это было волнительное время для Татьяны, так как было непонятно сразу, что произошло. По-английски там говорят немногие и в ограниченном объеме, чтобы внятно объяснить. Кстати, на выходе из паспортной зоны стоят сотрудники аэропорта, которые вылавливают иностранцев и дают короткие рекомендации: заполните эти формы, идите туда-то.

А вот Кунмине (Kunmin) наши карточки уже не принимали, как и доллары. Чтобы обменять доллары на юани, надо заплатить фиксированные 60 юаней, что составляло на тот момент $10. На обратную дорогу решили запастись быстрозаваривающейся лапшой в стаканах, так как здесь стоЯт питьевые станции, дающие как холодную воду, так и кипяток. Этот трюк мы подсмотрели у местных. То есть, при наличии некоторой предварительной подготовки, можно и лапшу заварить, и чай попить, чтобы не менять валюту и не ходить в кафе.

В Кунмин мы прилетели заполночь, все удобные лавочки, чтоб поспать, были уже заняты, поэтому мы вытащили коврик и спальник и устроились в укромном уголке до утра. 

Из других особенностей: Wi-Fi в аэропорту не подключился; здесь мы впервые заметили в туалетах кабинки типа "на корточках"; всю ночь на постах дежурила полиция, прямо по второму этажу здания аэропорта ездили патрульные машины; понятие о личном пространстве у людей не сформировано, или оно - личное пространство - подразумевается какое-то мизерное. Например, при входе в лифт все стоят вплотную и даже немного пихаются. Но при моем росте и длине рук я немного расчищал пространство вокруг себя и реально чувствовал себя Гулливером. 

После регистрации на рейс, когда мы оказались в международном терминале, выяснилось, что в некоторых кафе и магазинах принимают к оплате банковские карты, но есть порог минимальной суммы к оплате картой.

Наконец, вылетели в Катманду. На протяжении, наверно, трети полета, самолёт летел вдоль Гималайских гор, и мы с упоением, но практически безуспешно, гадали, где какая вершина. А потом самолёт развернулся для приземления и погрузился в коричневое облако пыли над долиной Катманду.

Зал прилёта в аэропорту Катманду очень маленький, и все сразу можно охватить взглядом. Сразу после входа мы повернули направо - к электронным машинам для заполнения заявки на визу. Это первое, что нужно сделать для оформления визы. Там все просто, и есть люди, которые помогают, если что. Из тонкостей - надо вписать название своего отеля, но если не заказан, то можно вписать ktm, видимо, сокращенное от Kathmandu. Машина распечатывает талончик, что заявление на визу заполнено.

Теперь можно обернуться назад и, практически напротив машин, у стоек-столбов с формами взять форму-декларацию на въезд для иностранцев (Foreiners). Заполнение формы, стоя в очереди, помогает сэкономить время. А очереди эти уже стояли в окошки на оплату визы - второму этапу оформления визы. Если смотреть от входа в зал прилета, они расположены по левую руку.  Там же слева, чуть глубже в зал - окошко пункта обмена валют. Мы одновременно отстояли очереди на оплату визы и на обмен валюты ($1 - 109 рупий (R)). Следующий этап, и опять очередь - в окошки, расположенные напротив входа в глубине зала - собственно на получение визы. Туда можно податься уже со всеми предварительно оформленными документами: с талончиком о заполнении заявки на визу, с квитанцией на оплату визы, с декларацией на въезд. Над окошками светятся табло с указанием продолжительности визы, которую вы хотите получить. Нам надо было в очередь к окошкам с надписью про 15/30 дней. За визу заплатили $50. В аэропорту работает хороший Wi-Fi. SIM карту на наше путешествие решили не покупать.

Теперь небольшое отступление о том, как мы решили добираться из Катманду в Луклу. При подготовке к поездке, примерно за неделю до вылета, настал, таки, момент, когда мы решили купить билеты на знаменитый рейс Катманду-Лукла. Это самый популярный способ добраться до Луклы - долететь на маленьком самолете, хотя аэропорт Луклы считается одним из самых опасных в мире: короткая взлётно-посадочная полоса с одного края упирается в скалу, с другой - обрывается в пропасть, да ещё и имеет уклон - с 2860 до 2780 м, ошибки непростительны. За всю историю аэропорта несколько самолетов разбилось. Посадка и взлёт допустимы только под прямым визуальным контролем пилотов, поэтому все рейсы выполняются, в основном, в первой половине дня, когда в горах хорошая погода - нет низкой облачности, тумана или ветра. Часто рейсы отменяют по погодным условиям, и туристы могут застрять там на несколько дней. Есть и другой вариант добраться до Луклы: заехать джипом и потом три дня топать пешком по дороге, но нас это не устраивало по времени. Зашли на сайт одной авиакомпании и опешили. Проверили на сайте другой и третьей компаний, везде была одна и та же информация, а именно, что с октября по декабрь этого года в аэропорту Катманду ремонтируют полосу, и большинство рейсов на Луклу производится из аэропорта Рамечхап (Ramechhap). И этот Рамечхап находится в 4-5 часах езды на машине от Катманду. Это было неожиданно, тем более, что у нас уже и хостел в Катманду был заранее заказан. Не веря, мы позвонили в аэропорт Катманду, где нам подтвердили эту информацию. К слову, у одной из авиакомпаний остался один утренний рейс из Катманду, но, взвесив риски, решили, что при отмене рейсов у нас будет больше шансов улететь из этого Рамечхапа, где рейсов много. Посмотрев предложенные на сайте авиакомпаний варианты, как добраться до Рамечхапа, мы склонились к частной поездке на машине, хоть это и вышло дороже - $110 за машину. Вариант ехать автобусом, который забирает в 2 часа ночи из отеля, показался нам менее надежным. Там же на сайте был указан номер, по которому можно заказать машину, и в результате переговоров и переписывания в WhatsApp мы заказали машину, которая встретит нас в аэропорту и помчит в Рамечхап, где нас также обещали устроить в гостиницу, ибо заказать там что-то онлайн невозможно.

Итак, напротив выхода из зала прилёта, через дорогу, выстроилась вереница встречающих. Таблички с нашим именем мы не нашли. Пользуясь Wi-Fi аэропорта, удалось дозвониться до конторы такси, и выяснилось, что наш водитель застрял в пробке и опаздывает. Ожидание тянулось более часа, когда, наконец, прибыл водитель. По-английски, и тем более по-русски, он не говорил. В 17:30 мы выдвинулись в сторону Рамечхапа, в город Manthali.

Дорога заняла 4.5 часа, водитель высадил нас у отеля G.S.Hotel, похоже, единственного в этом городке. За комнату запросили 3000 рупий ($25), обдиралово. Но горячий душ и чайник в номере, вкупе с отсутствием альтернатив и нежеланием их искать, примирили нас с этой ценой. Тем не менее, ужинать у них мы отказались, посмотрев на сомнительной чистоты столовую, и даже опасались после знакомства с поваром - дядечкой в замызганном клеенчатом фартуке. С хозяином договорились, что в 5 утра нас заберет машина и отвезет в аэропорт за 300 рупий ($2.5).

---

Утром в 5 часов ни одной машины перед отелем, и в принципе на улице, не оказалось. Ну раз так, мы же туристы..., сориентировались на местности и решили дойти пешком, благо, до аэропорта примерно 1 км - 20 минут хода. Одно обстоятельство осложнило этот переход - рюкзаки мы тщательно упаковали в сумки для транспортировки в самолете, и разбирать обратно их не стали, так и несли на плечах. Через 22 минуты мы пришли в аэропорт Ramechhap, высота 2802 фута (900 метров).

Всё здание аэропорта - примерно метров 6 на 12. Отдельной стойки регистрации Yeti Airlines не было. Tara Airlines зарегистрировала всех на улице перед входом в здание. Рюкзаки вышли 10.7 и 11.00 кг - большие, и 3.9 и 3.5 - маленькие. Зал досмотра - одна комната, где они открывают сумки и досматривают вручную, рентген-машины нет. Опять забрали спички. 

Из этого зала досмотра через маленькие, раздельные для мужчин и женщин, закутки досмотра ручной клади сразу выход на улицу, там стулья под навесом для ожидающих вылет. На взлётном поле два самолетика, вокруг туманно. Народ постепенно собрался в "зале вылета", и нас разделили на две группы, причем руководствуясь скорее какими-то своими соображениями, чем временем вылета на билетах или авиакомпанией. У нас предполагался рейс в 6:15, в 6:30 мы вылетели вторым самолетом.

В обед начали фармакотерапию. Обычно мы стараемся минимизировать употребление таблеток, но в этот раз склонились к тому, что нужно попробовать поддержать организм. Начали пить гипоксен - 1 капс/день и диакарб - по 125 мг 2 р/день. Кроме того, после опыта Аконкагуа нам было интересно следить за динамикой уровня насыщения крови кислородом, и мы взяли с собой оксипульсометр (пульсоксиметр). Проверили, показатели у обоих - 94%. К сожалению, записей показаний пульса мы не вели.

Изначально мы планировали прогуляться к монастырям для акклиматизации, но сразу после нашего обеда горы вокруг затянуло низкими облаками и похолодало, и мы поспешили греться под одеялами. Тут накатили недосып и усталость первого дня на высоте, и мы уснули до 5 вечера, до момента, когда постучал хозяин с вопросом, что мы будем заказывать на ужин. Здесь на маршруте так принято, и хозяева напоминают заказывать ужин до 5 часов, чтобы его успели приготовить. А завтрак на следующий день заказывают за ужином. После обильного обеда мы захотели взять на ужин только яблочные десерты: apple pie, apple fritters - с термосом (small pot) лимонного чая с мёдом.

Все это были первые впечатления от "жизни на тропе". Фанерная комната с прекрасной слышимостью соседей, обеденный зал с печкой по центру, лимонные, медовые, имбирные чаи, разнообразные блюда из риса. Вечером за ужином общий зал был наполнен людьми. Это место не только для еды, подключения к WiFi и проверки новостей, но и для общения, и, конечно, чтобы посидеть в относительном тепле, ибо комнаты не отапливаются. Мы приятно провели вечер за разговором с Мадиной из Москвы. Расплатились за всё, включая завтрак на следующее утро, с комнатой вышло 3420R ($31).

---

В нескольких минутах хода от ресторана оказался офис с билетами в Национальный Парк. Очереди не было, и за 3000R ($27.5) на каждого мы купили право прохода дальше. Контрольный пункт здесь же, в деревянной будке напротив.

В 9:25 вышли из Монджо (Monjo). Утро было солнечным, виды изумительные, река бурная. Ещё дважды пересекли реку, туда и обратно, прежде чем дошли до моста Хиллари (Hillary Bridge) к 10:35. Один раз пришлось поспешить, чтобы успеть пройти мост до каравана дзо, который виднелся на подходе к мосту на другом берегу. Сразу за вторым после Монджо мостом тропа раздваивается, туристическая дорога, судя по всему новая, поворачивает резко налево и идёт ниже, вдоль реки Dudh Koshi, а тропа для караванов уходит вверх и дальше следует параллельно туристической выше по склону. Перед мостом Хиллари они сливаются.

За мостом начинается тот самый изнурительный подъем к Намче Базару, о котором многие пишут. Тропа взбирается на хребет по склону со стороны ущелья реки Bhote Koshi. В середине подъема есть место отдыха с туалетом и несколькими торговцами. Мы дорого взяли бутылку колы и мандарин, всё никак не могли расстаться с продуктами цивилизации. Честно говоря, торговаться с этими людьми не очень хочется, учитывая адский труд портеров, приносящих всё, практически всё из Луклы на своих плечах. Некоторую часть груза на себя берут мулы и вертолёты. Но мул ленив и несет не более 25 килограмм, а вертолёт дорог. Мы же видели молодого парня шерпа, который нёс вверх по тропе четыре! связанных газовых баллона, общим весом более 60 килограмм.

Пыхтя, но войдя в ритм, мы продолжали подъем, поглядывая на молодых ребят шерпа, которые, включив музыку на телефонах, бодро обгоняли всех, срезая путь по тропинкам между изгибами основной тропы. В 12:30 мы были у контрольного пункта перед Намче Базаром. Зарегистрировались и поболтали с русскими ребятами, которые как раз прошли маршрут Три Перевала, а двое из них даже поднялись на Айленд Пик.

От контрольного пункта непродолжительный подъём ведёт мимо нескольких домов, за которыми сразу развилка. Чтобы попасть к ступе, надо взять нижнюю тропу - налево. За поворотом начинается Намче Базар (Namche Bazar). Намче Базар - место проведения еженедельного субботнего рынка, куда приносят товары из Тибета и Китая. Но в этом году сезон базара уже закончился, так как перевал закрыт на зиму.

Предварительного предпочтения по выбору лоджа у нас не было. В итоге мы прошли всю "подкову" Намче Базара и поселились в лодже Pumori Hotel на левом склоне, если смотреть от ступы, на высоте 3410м. Стоимость комнаты 1000R, туалет на этаже, бесплатные Wi-Fi и зарядка телефонов.

Мы заказали ужин и пошли гулять. Прошлись по улочкам, разглядывая сувениры, прицениваясь. Хотели найти Herman Helman's Bakery, но на картах она оказалась указана в разных местах. В поисках этой пекарни мы вышли на задворки лоджей, следуя тропинкам, попытались выйти на улицы, упирались в тупики несколько раз, когда дорожка (сложно назвать это улицей) упирается в каменный забор или вдруг выводит на чей-то двор. Неожиданно вышли к монастырю - Nauche Gompa, которому 300 лет.

Покрутили барабаны - мани (mani wheels). Монах-настоятель открыл для нас церемониальную комнату gumpa, рассказал о представленных здесь божествах и поспешил в открытый внутренний двор монастыря, где уже начали петь вечерние мантры. Мы поднялись в музей над внутренним двором и смотрели старые фотографии, читали историю народа шерпа и монастырей, слыша голос настоятеля среди поющих.

Шерпа пришли в этот регион Кхумбу из Тибета около 600 лет назад. К тому времени буддизм совершил свое путешествие из Индии в Тибет с Ламой Ринпоче, там, наверно, несколько видоизменился, и в таком виде народ шерпа его и принёс обратно на эту сторону. Есть много легенд о первых лама, которые основали монастыри, о летающем ламе, на месте медитации которого теперь стоит монастырь Тенгбоче. Самые первые поселения народа шерпа - это три деревни над Намче Базаром, который, в свою очередь, основали намного позднее. В этом регионе у шерпа есть важные монастыри, куда они собираются на праздники: в Кунде, в Таме, в Намче Базаре, в Пангбоче. Разные праздники, как мы поняли, в течение года закреплены между разными монастырями. И в каждой деревне каждый год выбирают семьи, которые будут ответственны за праздник в этом году. Во многих лоджах на полках в обеденных комнатах мы видели церемониальную посуду для таких праздников.

Нам рассказывали, что имущественное расслоение в обществе в горах очень велико. Те, кто никак не связан с туризмом, буквально нищенствуют, тем более, что с ростом туризма происходит и рост цен на всё. Из вовлечённых в туристический бизнес лучше всего зарабатывают гиды, потом высотные носильщики, просто носильщики - портеры, сопровождающие группы, меньше всего зарабатывают носильщики, которые поднимают бытовой груз: продукты, стройматериалы и пр..

Легли спать после 9. Перед сном проверили уровень насыщения крови кислородом: Т.-96%, И.-89%. 

Намче Базар чем-то напоминает нам "амфитеатр", где вместо сцены - сброс в сторону реки Bhote Koshi. Раньше  склоны "амфитеатра" были густо покрыты зарослями деревьев можжевельника, который весь вырубили на дрова, и сейчас он есть только в тех местах, где его восстановили. Выше по склону над Намче Базаром, как на огромной ступени на высоте 3760-3850м, на защищённом плато под склоном и отрогами пика Khumbu Yulha (Khumbila/Khumbu Yül-Lha, 5751м) расположены одни из самых первых деревень народа шерпа в этом регионе, когда они мигрировали сюда из Тибета - Кунде, Кумджунг.

На акклиматизационный день наш план допускал некоторую свободу выбора, в зависимости от погоды, сил и желания понапрягаться, например, залезть на хребет Кунде, что расположен слева над одноименной деревней. Традиционная программа акклиматизации - кольцевой маршрут через деревни шерпа над Намче Базаром. Мы снова сделали выбор в пользу обхода "колечка" по часовой стрелке. Наша мотивация для выбора направления на маршруте была проста: во-первых, здесь всё обходится слева по ходу, в направлении по часовой стрелке - монастыри (гомпы), ступы, камни мани (с мантрами) на тропе, барабаны тоже крутятся по часовой. Все это закручивает энергию в правильном направлении для поддержания гармонии Вселенной. Что ж не поучаствовать в таком хорошем деле! А во-вторых, нам просто больше понравилась идея идти этот маршрут - Три Перевала - именно так. На наш взгляд, при правильном расчете графика акклиматизации поход в эту сторону вовсе не так страшен резким набором высоты, как о нём пишут.

И этот акклиматизационный выход тоже пошли по часовой, тем более, что тропа начиналась где-то над нашим лоджем, и не пожалели. В 7:30 вышли, знакомой тропой поднялись к гомпе и выше нашли тропу-лестницу в направлении Съянгбоче (Shyangboche).

На полпути нам открылась снежная вершина на фоне голубого неба, и чтоб получше ее увидеть, мы свернули с тропы налево и добрели до Зарока (Zarok, 3600м), откуда её лучше видно. ViewRanger определил вершину как Парчемуче (Pharchemuche, 6279м). Вернулись на тропу, которая сначала была однозначна, и строго шла вдоль каменного забора, а потом нырнула в кусты можжевельника и заветвилась рукавами, промытыми водой. Хороший ориентир - дом на хребте на фоне неба, куда и должна привести тропа. В какой-то момент, правее на том же хребте виден монумент Хиллари - три памятника: ему, жене и дочери.

Поднявшись к дому, мы оказались в Съянгбоче (Shyangboche, 3750м). Через несколько метров увидели экскаватор, о котором читали у других путешественников, а ещё через несколько метров открылся вид на недостроенную взлётно-посадочную полосу. Она гораздо длиннее, чем в Лукле, и выглядит безопаснее. Но, насколько мы поняли, местные жители не хотят, чтобы её ввели в эксплутацию, потому что тогда жители участка Лукла - Намче Базар лишатся дохода от потока туристов.

После пересечения полосы тропа начинает подъём и разветвляется, там висит яркий указатель: на Кунде (Khunde) и на Кумджунг (Khumjung). Свернули налево на Кунде. Погода стояла замечательная: солнечно, тепло, безветренно. Мы уже какое-то время любовались трехрогой красавицей-горой Ама-Даблам (Ama Dablam, 6856м), и тут на фоне ярко-голубого неба показался кусочек Эвереста, закрытый какой-то чёрной горой на первом плане. 

Не в силах противостоять желанию увидеть кусочек побольше, мы оглянулись вокруг и решили, что вот с того холма справа от нас, со ступой на вершине, обзор улучшится. По периодически исчезающей тропе забрались на верхушку холма, где практически все место занято старой ступой. Так мы оказались в высшей точке нашего акклиматизационного дня - 3910м (+500м), и там же решили, что на хребет Кунде уже не пойдём. 

Эверест с холма не открылся больше, зато вид на деревни шерпа был отличный: госпиталь Хиллари в Кунде, школа Хиллари в Кумджунге, домики, геометрия полей, огороженых каменными заборами. С высоты увидели монастырь - Кумджунг гомпа (Khumjung Gompa),  который, как нам сказали, почти на 200 лет старше того, что в Намче Базаре, и где хранится скальп йети. Спустившись с холма, направились в сторону Кумджунга явно не по туристической тропе, очень уж она была тонкая. Вышли на основную дорогу, соединяющую деревни, прямо у ступы, миновав "каменоломню" - небольшой холм, где несколько женщин за разговорами кололи камень молотками, а другие насыпали белую каменную крошку в мешки у подножия холма.

За вход в гомпу берут 300 непальских рупий ($2.7), вроде как за просмотр скальпа, хотя нам было интересней посмотреть сам монастырь. Тут мне случилось как-то нехорошо, наверно, горняшка. Чем-то перекусили, и начало понемногу отпускать.

От монастыря продолжили "колечко", на развилке троп у кафе пошли прямо (направо уходит короткий путь обратно в Намче, что идет мимо школы). Затем уже наша тропа увела вправо и сбежала вниз, где мы обошли вокруг ступы, а потом повела нас вверх по склону, в направлении отеля Everest View, к очередной ступе на склоне. Но про нее забыли, когда оттуда открылся вид на Эверест (Everest, 8850м), Нупцзе (Nuptse, 7861м) и Лхоцзе (Lhotse, 8516м). Мы устремились к отелю, откуда тоже обещали шикарный вид.

Отель Everest View построили очень богатые японские бизнесмены как часть их программы по созданию отелей с видом на самые изумительные природные и рукотворные чудеса света. Этот проект поначалу оказался успешен, и очень дорогие номера раскупались. Но гостей, залетевших на вертолете сразу на такую высоту, поджидала коварная горная болезнь. Наличие подачи кислорода в номерах отеля не спасло ситуацию, и после того, как для одной из гостей пребывание закончилось трагически, спрос на номера пошел на убыль. Не знаем, как этот отель выживает сейчас, но выстроен он основательно. Это так неожиданно - увидеть подобное здание и интерьер на 3880 м над уровнем моря. Холл открывается стеклянным панорамным окном с выходом на патио в сторону Эвереста. 

У окна - рояль, на котором можно играть посетителям. На патио - кафе, доступное для всех, не только для постояльцев. Цены, видимо, включают вид на Эверест (Чуть видна слева, с небольшим облачком на вершине, за масивной горной стеной).

Когда мы сумели оторваться от великолепного вида и покинуть кафе, стало холодать, снизу поползли облака, поднялся ветер. От отеля тропа идет по склону вдоль головокружительно-глубокого ущелья.

Напротив над лесистым склоном высится раздвоенная вершина Тамсерку (Thamserku, 6623 м), из-за её плеча выглядывает Кангтега (Kangtega, 6782 м), седлообразная ледниково-снежная вершина которой по какой-то неведомой причине вызвала у Татьяны ассоциацию с тортиком.

Потом тропа резко теряет высоту, петляя полуразрушенными ступенями по узкому хребту, приводя к Чоркунгу (Chhorkung, 3530м). Наверно, мы бы не хотели здесь подниматься, если идти на акклиматизацию к деревням шерпа против часовой стрелки.

Спустившись, мы надеялись зайти в Музей Культуры Шерпа, но как его найти - чётких инструкций не имели. Все местные и туристы на наши расспросы махали рукой в одну сторону, куда мы и направились. Каменная лестница метров 200 длиной ведет от знака "Вход в Сагарматха Национальный Парк" к Центру для посетителей парка (National Park Visitor Center). В Центре представлена информация о природе, немного истории, первых восхождениях. Там же на улице статуя: Тенцинг Норгей с ледорубом в руке.

В общем, Намче Базар оказался загадочным местом, в котором нам сложно было сразу найти то, что мы искали. То ли мы оказались какие-то не такие для него, то ли карты какие-то не такие для нас, то ли наше взаимодействие с этим местом - непонятно, но от этого он нам понравился не меньше.

По пути в лодж перекусили в найденой вчера Herman Helman's Bakery. Наша прогулка заняла семь часов, в Намче спустились в 2:45, прошлись по городу, затарились китайскими леденцами и Стрепсилс. Около 4-х вернулись в отель и решили взять душ по 500R ($4.5). Душ был горячий, а душевая комната абсолютно холодной - уличной температуры, но в целом - терпимо, а чистым всё же приятнее. Перед сном показатели насыщения крови кислородом: Т.-92%, И.-90%.

Радовались чистоте недолго. Ночью у Татьяны запершило в горле, и к утру она заболела.

---

Расплатились - 8780R ($80) за все, включая душ.

Показатели насыщения крови кислородом: Т.-94%, И.-92%.

С утра пошли искать капли в нос и купить газ. Нужные капли не нашли, зато пока искали, было время всё ещё раз обсудить. Решили газ не брать и оставить горелку, котелок и коврики в лодже на сохранение, чтобы не тащить наверх. Затарились побольше туалетной бумагой, чтоб использовать и в качестве носовых платков, и купили разноцветные флажки на длинной бечевке - кони ветра (лунгта), чтобы развешивать по дороге.

Такие флажки трепещут на ветру вокруг любого священного места в Непале, а также на возвышенностях. Лунгта с тибетского переводится как «Конь Ветра». В Тибете символом жизненной силы человека является конь, несущий на спине драгоценность, исполняющую желания, а также приносящую благополучие и процветание. Лунгта изображается на флажках пяти основных цветов, представляющих пять элементов. Мантры на флажках активизируются при контакте с ветром, усиливая посылаемую положительную энергию. Так это или нет, но разноцветные нити флажков украшают скупое на яркие цвета высокогорье, издалека радуют на подходах к перевалам, гармонично вплетают свой трепещущий звук в шум ветра.

Вышли в 8:45. Дорога на Таме (Thame) по ущелью реки Bhote Kosi очень приятная, сначала идёт по лесу. До первой ступы, что на резком изгибе тропы после Самcинга (Samshing), у нас ушел примерно 1 час, там чуть отдохнули. 

Вторую остановку сделали в Тамо (Thamo), прямо на дороге на каменной скамье вдоль улицы, но имело бы смысл пройти еще минут 10 до женского монастыря в Тамо, куда с основной тропы вправо ответвляется лестница, потому что мы там всё равно зависли минут на 30. 

Во-первых, монастырь красивый, а на фоне голубого неба и снежной горы он вообще смотрится невероятно. Во-вторых, в это время монахини пели мантры и играли на инструментах, и это было завораживающе. Рядом строили новые каменные кельи. 

От монастыря до Таме мы дошли за 1.5 часа. Перед довольно крутым подъемом на Таме, пересекли реку Bhote Kosi, бушующую в узком прижиме. На подходе к мосту открывается монолит черной скалы, на котором изображены красочные непальские боги.

Всего на дорогу от Намче Базара до Таме ушло 3ч 45мин + 30 минут в монастыре, итого 4 часа 15 мин. В 1ч дня мы вошли в Tibet Guest House, который нам порекомендовал хозяин Pumori Hotel. 

Так как в дороге перебивались конфетками и гелями (какая же гадость на вкус), то сразу заказали суп, а в 2:20 вышли к монастырю Таме. Стало заметно холоднее. Неторопливо, останавливаясь почитать информацию на табличках, за 1.5 часа дошли до 350-летнего монастыря, прилепившегося к каменной стене высоченной скалы на уровне 3900-4000м.

Молодой монах открыл нам церемониальную комнату, которая оказалась побогаче на всякие церемониальные предметы по сравнению с Намче гомпой. Этот монастырь в Таме, по-моему, один из старейших и считается очень важным для шерпа. При монастыре есть школа для мальчиков и гостиница для приезжих паломников. Строения монастыря расположены на склоне под высокой скалой, а некоторые - и на самой скальной стене.

Пока осматривали церемониальную комнату, опустилось облако и закрыло окружающие пейзажи. На спуске почувствовал себя нехорошо, но, возможно, это уже от голода.

В лодж вернулись в 4:15 вечера, купили Wi-Fi на один телефон за 500R ($4.5). Хозяева затопили буржуйку в столовой комнате.

Надо сказать, что такие круглые буржуйки в обеденной комнате - единственный способ отопления. Больше ни одна комната в обычных лоджах не отапливается. В столовых топят с приходом постояльцев. На них обычно ставят огромные чайники - кипятить воду, чтоб тепло не пропадало. Топить такие печки сложно, так как дерева на высоте нет. Есть можжевельник, но его изрядно перевели на дрова за время проживания людей в этих местах. Экологи давно забили тревогу, и уже успешно перевели местных жителей готовить на газу, что было особенно важно с увеличением потока туристов, и использовать скороварки (pressure cooker) для экономии топлива. Существуют программы по восстановлению леса на склонах саженцами из питомников, расположенных тут же в Кхумбу. Благодаря этим стараниям, часть можжевельниковых лесов удалось восстановить, например, на склоне хребта над Намче. Для топки буржуек шерпа используют лепешки яков и дзо. На некоторых каменных заборах с внутренней стороны мы видели налепленные для просушки круглые лепешки. Причём какого-то особого запаха, кроме как всегда бывает при растопке, мы не чувствовали. Иногда жгут сухой хворост можжевельника, но редко, скорее как быстрый вариант для растопки.

В фанерных комнатках к вечеру становится холодно. Обычно постояльцам предлагают теплые толстые одеяла, а нам предлагали и по два, наверно, потому что не в сезон. Тем не менее, со второй ночи в Намче мы начали спать в спальниках, а выше потом еще и накрывались сверху одеялами. В общем, вечером столовая манит не только вкусной едой, но и тёплой атмосферой, и в буквальном, и в переносном смыслах. За её пределами мы предпочитали вечером ходить в пуховых штанах и куртках.

В лодже мы оказались единственными постояльцами, разговорились с хозяином Анг Сона Шерпа (Ang Sona Sherpa). Он 17 раз поднимался на Эверест гидом, из них 10 раз был на вершине. На стенах развешаны его сертификаты о восхождениях, фотографии. На одной из них он с женой на вершине Мон-Блана. Две его дочери помогают вести хозяйство в лодже.

Разговорились, почему очень многие шерпа на зиму спускаются в Катманду. Оказывается, не только к теплу, но и к их святыне - ступе Боднатх (Boudnath), которая считается главной святыней именно тибетского направления буддизма. Шерпа предпочитают селиться неподалеку от ступы, там своеобразный район, где они на зиму снимают дома. Но не все покидают высокогорье, например, хозяин предыдущего лоджа - Tshering - говорил, что не собирается вниз этой зимой.

В целом день прошел хорошо, не считая Татьяниной простуды. Взяли бутылку воды - запивать таблетки и витамины. Ночью просыпались раза четыре.

---

Встали в 6. Показатели оксигенации крови: Т.-91%, И.-89%. За завтраком открыли для себя лепешки: сухие, похожие на лаваш - чапати (chapatti), и жареные в масле, никак не диетические и притом дорогие, зато пышные и вкусные - тибетский хлеб (tibetian bread). Масала чай утром пился как нектар. 

Кстати, с самого первого дня в пути мы брали маленький термос (small pot, 1л) какого-нибудь напитка: вечером с собой в комнату и утром в путь. К утру этого дня разные имбирные, лимонные и прочие напитки надоели, и мы взяли в переход просто черный чай. Перед выходом сделали фото с Анг Соной и его двумя дочерьми. Его жена к тому моменту уже ушла по делам вниз, в Намче, а сын - в школу. Вышли в 8:15.

Тропа в Лунгден от нашего лоджа начинается также, как к монастырю. За Everest Summit Lodge сразу завернули направо, на развилке перед вывеской "Way to monastery" снова повернули направо. Тропа переваливает гребень морены, ограничивающий деревню, и приводит к месту отдыха (Rest Point). Таких "остановок" на тропах много, они поставлены на тропе, чтобы портерам или туристам можно было присесть и отдохнуть. Чаще всего такие "остановки" сложены их камня, мы прозвали их шерпа-лавочками, но, кажется, начиная с того момента мы встречали уже их новый тип, реально выглядящие как остановки транспорта с металлическим навесом. Рядом всегда есть мусорки, хоть они и были практически все переполненные. Наверно, их чистят раз в сезон. С гребня морены впереди внизу видна новая большая ступа, похоже только достроенная. Мы завернули к ней, пройдя по тропе вдоль камней мани с разноцветными мантрами, что смотрелось необычно против обычно черно-белого исполнения.

Оттуда тропа ведёт через Таметанг (Thametang), деревня довольно долго окружает тропу. Дальше тропа ведет вверх по длинному ущелью - Thame Valley - до самого Лунгдена, пересекая реку - Bhote Kosi River (где-то прочитали, что это переводится как Тибетская река) - выше по ущелью, когда она теряет свою мощь. Массив Конде остается позади. До деревни Таратанг (Taratang), примерно на середине пути, мы шли 2.5 часа, с одним привалом. Здесь сделали привал на каменных скамейках напротив магазина. Эта деревушка поражает огромным количеством сложенных из камня заборов, которые делят пространство на небольшие участки - наверно, загоны для яков. С этого момента встречные трекеры и портеры попадались редко, зато появились яки, или в караванах, или гуляющие по сторонам от тропы. С одним караваном мы долго шли наперегонки, пока, наконец, мы безнадежно не отстали. Тогда первый раз заметили, что некоторые погонщики - чаще немолодые мужчины - на ходу прядут шерсть, наматывая нить на клубок на перекрещенных палочках.

Отсюда идёт монотонная тропа вдоль реки, с постоянным набором высоты, с двумя мостами через реки. За вторым мостом, ближайшим к Лунгдену, как раз через час сделали еще один привал. Пока шли по тропе, на нас периодически выглядывала вершина (какая - мы не догадались проверить, возможно - Чо Ойю), словно проверяя, что мы все еще переставляем ноги, и только после после того, как мы одолели последний подъем к Лунгдену, она наградила нас своим великолепным видом на фоне голубого неба.

В Лунгдене тропа раздваивается. Налево она уходит в сторону печально известного закрытого перевала Nangpa La pass на границе с Тибетом, направо - в сторону перевала Ренджо Ла.

В 1:15 дня мы достигли первого лоджа в Лунгдене. Поселились в лодже "3 перевала" (3 Pass Guest House). 

Комната с туалетом - 500R ($4.5), без туалета - 300R ($2.75). Wi-Fi нет. Зарядка телефонов 300R ($2.75) - 1час, 500R ($4.5) - полный заряд. Нам заряжать телефоны еще не требовалось. Особым шиком здесь оказались крючки для одежды.

Таня за шитьем.

Остались валяться в комнате до ужина, хотя солнце еще согревало нас последними лучами перед тем, как скрыться за горой, и на улице еще кипел чайник на "зеркальной" тарелке солнечного нагревателя. Зато удалось сделать кое-какие усовершенствования в одежде.

Сегодня с утра мы практически одновременно почувствовали покалывание в пальцах рук - побочный эффект диакарба - неприятно, но терпимо. Вечером насыщение крови кислородом: Т.-87%, И.-83%. Пригодился надувной фонарик, дающий рассеянный свет, так как свет лампочки в комнате резал глаза. Поужинали традиционно в 7.

---

Ночью было тепло под одеялом даже без спальника, а утром в столовой - очень холодно. В 7:50 вышли на прогулку на 4ч 40 минут, подъем занял 3ч20мин. Поднялись на взлётку над озером на 5005м, чтобы пересечь 5000-метровую отметку. Вернулись в 12:40.

Когда вышли, солнца в ущелье ещё не было. Тропа сначала идет вдоль домов, заборов, в направлении невысокого отрога хребта впереди, на который мы взобрались через 30 минут. Здесь опять начали "звенеть" пальцы от диакарба, и это длилось минут 20. 

Дальше тропа траверсом идет вверх по хребту, переходит влево через речушку, струящуюся под камнями, и круто зигзагом взлетает на следующий подъём, откуда открывается вид на большое плоское плато пересохшего озера с белым песком на высоте 4750м. Если правильно запомнили, то там мы были в 9:20 и отдыхали минут 20.

Оттуда тропа сразу взбирается на небольшой хребет, ограничивающий плато слева по ходу, и дальше по нему приводит к другому озеру - Renjo Tsho (4910м). На середине пути стоит "остановка" с шикарным видом вниз на плато, где мы только что отдыхали.

Наша изначально запланированная цель - второе озеро - Ренджо - уже настоящее, с чистейшей прозрачной водой, на высоте 4910м. 

Там мы снова сделали привал, помедитировали, глядя в зеркало воды, попили еще горячего чая, и уничтожили два геля, молясь, чтоб они уже поскорее закончились. Может, это был "эффект геля", а может, мы вдохновились видом спускающихся с перевала трекеров, но решили пройти ещё дальше по тропе, приглядев взлёт на холм над озером, чтоб уж точно перешагнуть отметку в 5000м. 

Это заняло еще 25 минут. Но на этой отметке оказалось очень ветрено, так что пришлось одеться. Сделали видео и побежали вниз, обгоняя уставших после перевала трекеров. Кстати, с того пупыря перевала еще не было видно. До него было пилить и пилить - около 2-х часов и 350 м набора высоты, как выяснилось на следующий день.

Голова после нашего марш-броска побаливала. Выпили по ибупрофену и пошли обедать. Вечером процент насыщения крови кислородом (впредь просто кислород) - Т.-88-90%, И.-83-87%. Это мы догадались измерять на разных пальцах, если результат не устраивал.

Также вечером заказали завтрак с собой в комнату, нам его завернули в фольгу, и большой термос (big pot - 2 л) чая. Сразу расплатились, всего вышло 10900R ($99).

---

Проснулись около трёх утра. Съели половину завтрака - варёная картошка, яйца и лепешки, остальное оставили на обед. Чай разлили по своим термосам. Старались собираться тихо, но, учитывая слышимость и склонность к чуткому сну на высоте, чувствовали, что соседи в курсе  прогресса наших сборов. В 4:10 утра, ещё в полной темноте и в ночной тишине, вышли из лоджа с фонариками. Небо было чистейшее, усыпанное звёздами, под ногами хрустел ледок луж и замерзших ручьев. Притопили вперёд, чтоб согреться. Через полтора часа после выхода дошли до первого, высохшего, озера. Через два - были на "остановке",  где сделали привал, чтобы проводить остатки ночи. 

После пошли без фонариков. Через 3.5 часа после выхода были на том месте, где вчера повернули обратно. Там сделали очередной привал, и там нас догнал первый портер. Ещё через час, в  8 утра, снова сделали привал, когда дошли до места отдыха у третьего озера - Relama Tsho - в цирке под перевалом. Самочувствие было отличное, стояла тишина. От места отдыха на восток виден перевал, но путь к нему не просматривался. Отсюда тропа, местами превращающаяся в лестницу с гигантскими ступенями, ведёт по правому, теневому склону. 

Как всегда, поразило, сколько ручного труда вложено, чтобы построить эти каменные ступени. В верхней трети подъема некоторые ступени обледенели, но так как лестница широкая, то обледеневшие участки можно обойти.

В 9:45, через 5ч 45мин с момента выхода, мы вылезли на перевал. На наших приборах высота 5353м.

Солнце и невероятный вид чуть не сбили с ног. Эверест чернел громадиной своей пирамиды прямо напротив. На наш взгляд - это один из лучших его видов из всех проверенных нами. Восторг от всего этого зашкаливал. Мы успели пофотографироваться вдоволь, пока не наползло больше народу. А потом люди из разных стран стали заполнять небольшую площадку перевала, поднимаясь с обеих сторон. Тогда мы прикрепили первую нить флагов - коней ветра, пообедали и начали спуск в сторону Гокио. Оказалось, что мы провели на перевале 55 минут, в эйфории время пролетело незаметно.

За удовольствия пришлось расплачиваться, у Татьяны начала болеть голова. Спускались медленно. Спуск в эту сторону однозначно дает преимущество любоваться панорамой одних из самых высоких вершин на Земле, во главе с Эверестом, на всём протяжении спуска практически до озера. Хотя, спуск в целом не очень приятный, особенно, когда в другом направлении это подъём.

Не могу остановиться постить фотки Эвереста. Это самый красивый вид на него!

Пропустили много измученных встречных групп. После удобного для привала выполаживания - плато над бараньими лбами, осыпная тропа круто теряет высоту по гребню ребра отрога. 

От очередного места отдыха под навесом - "остановки" - внимание переключается с цепи вершин на озеро Dudh Pokhari у деревни Гокио, третье из цепочки озёр Гокио (его чаще просто называют озером Гокио - Gokyo Tsho). 

Вода в нем непрозрачная, необычного молочно-бирюзового цвета. Остаток пути тропа траверсует склон Гокио Ри (Gokyo Ri), ведя вдоль озера, которое меняет оттенки в зависимости от освещения и расстояния. Белые пирамиды  Чолацзе (Cholatse) и Табоче (Taboche) за озером еще больше оттеняют его необычный цвет.

На этом траверсе вдоль озера встретили британца, который оказался одним из организаторов предстоящего марафона по маршруту Горакшеп - Намче Базар - Таме - Намче Базар. Вы прикиньте, они на такой высоте ещё и бегают!

Когда спустились в Гокио, в 1:20 дня, погода явно испортилась, ветер превратился в ледяной, и мы поспешили укрыться в лодже. Нам приглянулся старенький лодж Gokyo Lake Side Lodge, он показался довольно защищённым от ветра другими строениями.

На спуске у обоих разболелась голова. Уже несколько дней, заселившись в номер и переодевшись, мы забирались под одеяла, чтоб было тепло, и чтоб отойти немного от перехода. А тут, так как лежать было невозможно из-за головной боли, то, приняв ибупрофен, мы сели друг напротив друга, завернувшись с головой в одеяла, и молча смотрели в пространство, ожидая действия таблеток.

Сегодня прямо на перевале нам пришла идея изменить план на завтра. Оттуда Гокио Ри (Gokyo Ri, 5357м) смотрелся неинтересной горкой, разве что чуть ближе к Эвересту. Поэтому мы решили не лезть на него и пропустить вид с вершины на изгиб самого длинного ледника в Гималаях - ледника Нгозумпа (Ngozumpa glacier), а пройтись вверх до следующего из каскада озёр Гокио - Thonal Lake, взобраться на морену, чтоб заценить ледник оттуда, а потом, как и предполагали, уже идти в Тагнак.

Оставшуюся часть дня провели в гостевой столовой, попивая чаи, наблюдая из окна приходящих и уходящих людей на тропе на Намче Базар, на огромных яков во дворе, на стайки толстых птиц, бегающих по дворам, как курицы. Хватило сил только один раз выскочить на улицу, чтобы запечатлеть невероятный закат, отраженный пламенем в ветреных облаках над перевалом. 

Но любоваться им снаружи было слишком холодно. А вечером у печки встретились с группой из России, в основном из Ульяновска и из Москвы. У них поход по маршруту Gokyo, и назавтра они уже собрались обратно вниз.

---

Ночь была долгая. Ушли спать около 7 вечера, и утром провалялись до 7 утра. Наверно, это погода на нас так подействовала. Из нашего окна Чо Ойю уже не сверкала белым снегом на фоне голубых небес, как вчера, а куталась в шаль облаков, наверно, спасаясь от ледяного ветра, который гремел по крышам за окном.

Кислород: Т.-90%, И.-84%. У Тани продолжала побаливать голова, но аппетит был хороший, а мне есть не хотелось, хотя тибетский хлеб за завтраком пошел на ура. Вниз уходила русская группа и еще один гость, который оказался туристом из Риги. Даже не познакомились, к сожалению, зато он поделился ценной информацией. От только вчера пришел с перевала Чо Ла и сказал, что там под перевалом на крутом критическом участке висит трос, и все спокойно проходится. А в "шипах" он комфортно чувствовал себя на участке льда на леднике. Это меня успокоило, поскольку в описаниях и по-словам встречных ситуация была не ясна. И прикольно, что в эту ночь в этом лодже все гости оказались русскоговорящими. А ещё в лодже оказался стрепсилс, который очень облегчал Танино состояние, и мы забрали его весь, так как я тоже проснулся этим утром с саднящим горлом. Счёт вышел на 6900R ($63). Кстати, зарядка телефона - 1 час - там стоила 300R, но нам не требовалась.

Погода с утра как была пасмурная, так и не улучшилась. Когда мы вышли к умывальнику на улице, обнаружили, что вода в кране замерзла, а текущая с крыши вода тоже превращается в лёд на лету. Тут и без градусника мы определили, что температура где-то около нуля, скорее с минусовой стороны шкалы.

Этот факт, в совокупности с неважным самочувствием, повлиял на наши планы. Мы приняли решение не идти к верхним озёрам, а сразу переходить в Тагнак, который на разных картах может быть обозначен как Dragnag, Thagnak, Tragnak, Tagnak, Dragnak. Это не деревня, а просто несколько лоджей для туристов, может поэтому это место имеет столько названий. Вышли в 11 часов в самом утепленном варианте ходовой одежды: полное термобельё, флиска, пуховка, ветровка, непродуваемые штаны.

В окончательном запланированном варианте сегодня нам предстоял небольшой переход на другую сторону ледника Нгозумпа (Ngozumpa), в направлении на юго-восток. Тропа начинается от озера, от развилки прямо рядом с нашим лоджем: вниз на Намче и вверх на морену в сторону Cho La Pass. Буквально в нескольких метрах вверх по тропе - указатель на Thagnak, подтверждающий, что мы на верном пути. А дальше тропа взбирается на морену над поселком Gokyo, где ветер себя чувствует особо привольно. Мы бросили прощальный взгляд на озеро и пригляделись к леднику Нгозумпа повнимательнее. 

На фотографиях с высоты, например, с вершины Гокио Ри, ледник выглядит, как большая песочница. Но когда находишься на нем, то понимаешь, что это, должно быть, "песочница" гигантов. С высоты гребня морены видно, что тропа ведет вниз по сыпухе внутренней стороны боковой морены, и пересекает ледник немного по-диагонали и вниз по ходу. Попав в ложе ледника мы оказались в хаотичном нагромождении камней всех размеров, от глыб до каменной пыли. Они образуют горы, горки, перевала, провалы. В провалах могут быть большие и маленькие ледниковые озера. Вода может быть разного цвета, но только когда мы увидели камешки, лежащие на поверхности озер, мы поняли, что практически все они покрыты прозрачным льдом. Среди всего этого каменного хаоса вздымаются стены льда, серые, мрачные. Мы даже видели реку на леднике, берущую начало из-под вертикальной стены льда. Тропа, хоть и меняется от сезона к сезону, хорошо видна, промаркирована синей краской на камнях, иногда ветвится. Интересно, что маркировка предназначена в основном для идущих по тропе нам навстречу. Но встречных туристов нам попалось очень мало.

Наконец, мы добрели до противоположного берега этой каменно-ледяной "реки", и по аналогичной другому берегу сыпухе начали путь зигзагом вверх на гребень морены. В верхней трети подъема я услышал голоса. Два туриста на гребне прямо над нами безмозгло хотели рвануть вниз по тропе, причем видя нас внизу. Похоже, они так и поняли, почему я в полный голос и без особой вежливости (слово please, сказаное таким тоном, наверно, за вежливость не проходит) проорал им несколько раз остановиться и не двигаться, пока мы не поднимемся наверх. Объяснять им было бесполезно, один из них, похоже, гид. Ну, главное, они послушно остановились и не спустили на нас камни крупнее, чем посыпались в самом начале.

Как только вышли наверх и чуть отошли от гребня морены, стало совсем незаметно, что бод боком находится такой огромный ледник . Просто тропа, просто бежит вдоль черной скалистой стены. И только здесь уже остановились - сделали по глотку имбирного чая и застегнули ветровки. Ледяной ветер пытался выдуть любые крохи припасённого тепла. Минут через 20, в 1:20 дня, дошли до поселка Тагнак. Дорога из Гокио заняла 2ч 20мин, хотя брели еле-еле, превозмогая головную боль, но останавливались только чтобы сделать фотографии.

Заглянули в Khumbi La Hotel. Нам приглянулся приятный общий зал. Комната стандартная. Час провели в оцепенении, в привычной уже позе, сидя под одеялами, согреваясь и ожидая окрыляющего эффекта ибупрофена. Все ещё думаем, что на горняшку не похоже, скоре - головная боль от напряжения, особенно напряжения плеч - от непроизвольного их подъема на холоде. Кислород Т.-91%, И.-87%. Через час заказали по чесночному супу и лепешке чапатти и поставили заряжать батарею (powerbank) - 500R ($4.5) за полную зарядку. Снова заказали еду с собой в дорогу - на перекус на следующий день. Расплатились - 7700R ($70). Подогнали "шипы" на ботинки и в 9 легли.

Кстати, мы видели, что "шипы" (spikes) продавались в лоджах как в Тагнаке, так и в Дзонгле - по обе стороны перевала.

---

Проснулись в 4 утра, собрались, позавтракали, в 5:30 вышли. Еще темно и очень холодно и ветрено, небо затянуто тучами. За 10 минут до нас вышла группа из соседнего лоджа и плотной цепочкой фонариков, как гусеница, ползла впереди. Тропа начинается сразу за крайним лоджем и идёт по левому берегу речки (по ходу движения), отлично читается с фонариками в темноте. Через полчаса становится достаточно светло, чтобы выключить фонарики. Речка частично во льду. Тучи летят с востока без просвета, но прогноз обещает к обеду чистое небо, мы в надежде. В 7:30 остановились на отдых возле шерпа-лавочки глотнуть горячего чая. Оттуда впереди на гребне на фоне неба виден флаг с мантрами, трепещущий на ледяном ветру. Отдыхать оказалось очень холодно, поэтому мы положили за щёки по конфетке и пошли дальше. С этого момента было сложно согреться, даже на ходу, так как ветер выдувал всё тепло.

У флага с мантрами мы были в 7:50, останавливаться не стали, сразу начали спуск в сторону чёрного отрога, где были видны маленькие фигурки туристов. 

Тропа спускается вниз и как будто раздваивается. Налево уходит "тропа дураков" ("foolish people rout") - к ледниковому пронижению в хребте на севере, но перевала там нет. Мы отправились направо на восток, в направлении пронижения хребта, теряя высоту. Отсюда хребет выглядит отвесным, но на его склоне уже видны первые поднимающиеся группы. Весь путь от флага до подножия хребта промечен металлическими шестами кирпичного цвета.

Мы быстро переходим ущелье и снова останавливаемся у шерпа-лавочки у подножия предперевальной взлетки, в 8:15. Здесь высота 5050м. Впихиваем в себя очередные гели и запиваем горячим чаем, но отдыхать слишком холодно.

Дальше тропа ведёт на чёрную каменную ступень, идёт по ней, пересекая, и подходит к основанию бараньих лбов. Отсюда начитается 300-метровый подъем на перевал. С этого же места начинается провешенный металлический трос вдоль всей тропы до самого перевала. 

Сама тропа частично пролегает по скале, частично выложена каменными ступенями. В это время весь склон ещё находится в тени. На всем протяжении пути - высокий риск поймать пущенный сверху камень, так что мы несколько напряглись, вспоминая, какие тут встречаются туристы - без понятия о подобных вещах. Но в остальном подъем отличный, удобный, что сложно представить, смотря на него снизу.

Примерно через 1ч 40мин мы вышли на солнечный, трепещущий разноцветными флажками перевал Чо Ла.

Попробовали спрятаться от ветра в закутке между скалами, но не очень успешно. Сжевали орешки с чаем, так как на таком ветру есть не хотелось. 

Повесили флажки и начали спуск по скально-осыпной полочке с провешенными перилами из стального троса. Этого участка мы опасались, так как если он во льду, то очень неприятный, но он оказался самым простым на спуске. 

Через 2-3 минуты, пропуская встречных, мы были на кромке ледника. Здесь одели "шипы" - облегченный кошки, наблюдая, как портеры побежали по леднику в стареньких кроссовках. 

В 10:35 пошли по закрытому леднику. Снег твердый, местами попадается лёд, но его можно обойти. 

Затем тропа траверсует правый склон, слегка забирая вверх. Дорожка на склоне узкая и обледенелая, в тени. В "шипах" мы себя чувствовали уверенно, а вот без их было бы сложнее и рискованнее, потому что метрах в 50-ти внизу - открытые трещины и ледниковые озера. 

Почему я пишу так долго и подробно про это, потому что это был единственный относительно сложный технически участок всего маршрута, и информации о нем мы нашли совсем мало.

Через 10 минут мы вышли на скалистый гребень, где другие группы снимали "шипы" и подобные приспособления. Отсюда видны несколько озер внизу и верхние домики Дзонглы (Dzongla) - посёлка, где мы должны ночевать.

Здесь мы перекусили посерьёзнее припасенными пышками с джемом. От этого гребня вправо начинается спуск по бараньим лбам. Тропа каменистая, неявная, без туриков (или мы их не заметили), только в нескольких местах отмечена зелёной краской. Сверху она более-менее видна. В целом тропа идет вдоль правой скалы, периодически прижимаясь к ней вплотную, особенно в конце спуска. Эти участки мы постарались пройти максимально быстро, потому что нависающая над тропой скала была опасна камнепадом, особенно на тот момент, когда с самого утра она грелась солнцем.

К нашему удивлению, в самом конце спуска вдоль скалы, прямо у её основания, в очень камнепадо-опасном участке собрались на отдых спускающиеся перед нами группы, включая гидов. Непонятно, почему они не остановились в 50 метрах от скалы на оборудованной в безопасном месте шерпа-лавочке.

Зато нам там было удобно - убрали тёплую одежду в рюкзаки, так как ветра здесь уже не было, а солнце радостно палило с вышины безоблачного голубого неба, как и обещал прогноз.

Примерно в 11:20 начали спуск по явной тропе к Дзонгле, и в 12:45 заселились в "Mountain Home" - очень приятный лодж. Познакомились с хозяйкой - Гессан. От нее узнали, что в Дзонгле, Лобуче и Горак Шепе теперь новое правило: цена за комнату фиксированная, здесь - 600R ($5.5), причем собирают оплату не хозяева лоджей, а какой-то специальный человек, который часов в 6 вечера постучит к нам в комнату.

К этому времени мы, похоже, привыкли к большому размеру порций и научились этим пользоваться. Заказали один чесночный суп и один veggie fried rice и съели каждый по половине первого и второго блюд. Получилось самое то. Вообще, мы решили, что путешествовать здесь вдвоем выгоднее, особенно если бюджет поджимает, так как цена проживания - за комнату, а не за место, а порции можно делить.

Голова не болела. После спуска кислород: Т.-88%, И.-85%. С этого дня начали пить антибиотики, так как у Татьяны присоединился сильный кашель, а у меня, как всегда, сразу началось мучение с горлом. Мы обычно оттягиваем прием антибиотиков до последнего, когда уже совершенно очевидно, что они требуются, и в данном случае, когда состояние не улучшалось, а ухудшалось, побоялись риска быстрого развития серьёзных осложнений.

Остаток дня провели лениво: определились с планами на ближайшие дни, лежали, читали, смотрели в окно на красавицу гору Ама Даблам. Пару раз не выдержали, закутались во все теплое и выбежали на улицу: перед закатом - сфотографироваться с горой, и перед сном - полюбоваться звёздами.

Здесь в первый раз взяли почитать книги из библиотеки в обеденной комнате. Во многих лоджах, начиная с Намче, есть небольшие коллекции книг, оставленных туристами. Невероятно, какие фолианты люди тащат с собой в гору. Хотя, если их груз несут портеры, то удивляться нечему. Но в какой-то момент туристы решают не нести книги дальше и оставляют их в лодже, а хозяин добавляет их в своё собрание и ставит на них свою печать. Так, видимо, насобирались небольшие библиотеки книг различных жанров на разных языках, от путеводителей до современных бестселлеров. Книг на русском мало или они совсем не представлены.

На следующий день решили придерживаться гибкого графика, исходя из самочувствия. Предварительно запланировали дойти до Лобуче, набрав 100 метров высоты от Дзонглы, и валяться там весь оставшийся день.

---

Встали в 7. Кислород: Т.-88%, И.-83%. Ночью в комнате было холодно, остаток чая и вода в бутылке превратились в лед. Но в спальнике и под одеялом было тепло. Спать стали ложиться в пуховых штанах и куртках, потом, согревшись, их снимали. С утра почитали, позавтракали, вернули книги, заплатили 6200R за все и 400R отдельно за стрепсилс, и в 9:50 вышли из Дзонглы. Уходя, наблюдали, как вертолёт забирает кого-то из Дзонглы.

Тропа ведет по левому склону, то забирая вверх, то несколько спускаясь, но все же постепенно набирая высоту. Внизу справа всё больше открывается вид на ледниковое озеро Чоло (Cholo tso) у морены ледника Чоло (Cholo glacier).

Вода в нем бирюзового цвета с преобладанием зелёного. Отличные фотографии получились, когда мы сделали короткую остановку на шерпа-лавочке над озером.

Вскоре после этого на развилке надо взять тропу, ведущую как бы выше, и она, не меняя высоты, доводит до ущелья реки Лобуче (Lobuche). Справа внизу видна Дукла (Dukla). Следуя резкому изгибу отрога тропа поворачивает вверх по ущелью, в сторону Лобуче, позволяя любоваться Пумори и Нупцзе, и, как будто без изменения высоты, постепенно приближается к реке и ложу ледника. На морене на противоположной стороне ущелья видна не тропа, а практически дорога - к базовому лагерю Эвереста (EBC trek), по которой в обе стороны двигались люди и караваны.

Чуть выше кладбища альпинистов на противоположной стороне, наша тропа резко ныряет со склона вниз, пересекает ровный каменистый участок - место слияния двух рек, и вливается в EBC trek. После этого тропа идёт вдоль речки с небольшим набором высоты. Войдя в Лобуче (Lobuche, 4920м) в 12:30, мы направились в первый попавшийся ресторан. 

Обед из двух супов и маленький термос чая обошлись в 1450R ($13). За обедом оценили свое самочувствие. Решили, что мы ещё в состоянии набрать ещё 240 метров высоты до Горак Шепа.

Вот такие тут в Лобуче фрукты подают.

В 13:35 выдвинулись дальше. На указателе сообщается, что до Горак Шепа 3 часа пути. Тропа довольно однообразна. Сначала она идет по высохшему руслу ручья вдоль боковой морены ледника Кхумбу по правую руку и языковой морены ледника Lobuje слева, по окончании которой есть развилка - налево уходит тропа на научную станцию Italian Pyramid. Развлечение только - здороваться со встречными туристами, но они выглядят такими замученными, что некоторые проходят вниз, не замечая ничего, и не отвечая на приветствие. Многие из них, как мы слышали из рассказов вечерами за ужином, за один день идут из Лобуче на Кала Патар, потом в базовый лагерь и обратно вниз в Лобуче. Но нам так торопиться не надо.

Обгоняем караван яков, которым управляет непальская женщина с помощником-подростком - впервые такое видим. Продвигаются они не быстро, периодически яки разбредаются и щиплют траву. Вот судьба у людей - гонять яков на высоте 5000м.

Через два часа начинаем карабкаться на морену ледника, надеемся увидеть Горак Шеп, но не тут-то было. Нам открывается вид на ледник Кхумбу и впадающий в него слева ледник Changri Shar, песчано-каменные осыпи которого нам надо пересечь. А это раз 5-6 вверх-вниз по сыпухе. Чувствуем себя очень уставшими, это чувство даже удивляет. Но мы не отчаиваемся, хотя за нашей спиной солнце уже скрылось за горой, и только окружающие 6-8-митысячники ещё могли греть свои бока под его лучами.

Минут через 30-40 "прыганья" вниз-вверх мы, наконец, увидели Горак Шеп. С этого места видна тропа подъёма на Кала Патар (Kala Patthar) - маленькую чёрную скалистую вершину высотой 5648м (прям как Эльбрус), затерявшуюся среди взрослых соседей (в отличие от оригинала, который возвышается над всеми). На самом деле Кала Патар - это не отдельная гора, а плечо Пумори (Pumori, 7161м), чёрная скалистая горка среди исполинов, с двух сторон огибаемая ледниками Кхумбу и Чангри, как будто специально установленная здесь, чтобы можно было смотреть на вершину Эвереста. Это наша завтрашняя цель. А сегодня мы заселяемся в Budda Lodge - один из группы лоджей в долине. Он построен вокруг каменной глыбы, поэтому его внутренняя планировка переходов очень необычная, лабиринтоподобная. Время - 4:30, переход из Лобуче занял 3 часа.

Горак Шеп/Горакшеп (Gorak shep/Gorakshep, 5164м) расположен у края высохшего (или вымерзшего?) озера у подножия Кала Патара - довольно большого по площади, с ровной плотной песчаной поверхностью. У группы лоджей стоит указатель: на Кала Патар, в EBC. Таким образом, из этого места ведут только три пути, включая Лобуче.

Вопреки бытующему мнению, что в Горак Шепе всё в разы дороже, мы, к своему удовольствию, обнаружили, что это не так, возможно, уже не сезон. И хотя львиную долю платежа за ночевку составляет плата за еду, стоимость её примерно такая же, как в Лобуче или Дзонгле. Стоимость комнаты - 700R ($6.4). Кислород: Т.-84%, И.-80%. Договорились снова держать наш план на следующий день гибким. До последнего момента было не ясно, в каком порядке осуществить два запланированных на день выхода: на Кала Патар и в базовый лагерь Эвереста. Всё зависело от погоды и от самочувствия. Знатоки (или удачливые) говорят, что любоваться Эверестом с вершины Кала Патара лучше на закате, когда Эверест освещен заходящим солнцем. Другие говорят, что ранним утром, на рассвете, больше шансов поймать чистое небо и Эверест не в облаках. Распорядитель в ресторане лоджа внес свою лепту, сказал, что вид на самом восходе переоценен, потому что солнце встает из-за Эвереста, и лучше идти, когда солнце уже довольно высоко или вечером, и вообще, что рано утром там очень холодно. Когда идти в базовый лагерь - это не принципиально, поскольку Эвереста оттуда видно самую малость, и этот выход для нас - только чтобы посмотреть, как там может быть на леднике Кхумбу с точки зрения восходителя на Эверест. Да и просто быть рядом и не зайти в такое знаковое туристическое место как-то не комильфо.

Вечером определились сначала идти в EBC, а потом на Кала Патар. Всё время до отбоя провели в общей комнате, читали, рассматривали флаги и майки, которыми увешаны стены и потолок - фишка этого лоджа. 

Администратор сказал, туристы с большим энтузиазмом оставляют свои фирменные майки с надписями, посвященными этому путешествию, так что часто приходится прошлогодние майки убирать.

Спать ушли в 8. 

Мы попросили комнату с одной большой кроватью, в надежде, что вдвоем нам будет теплее спать, прижавшись к друг другу в пуховках и в спальниках и накрывшись сверху одеялом. Сначала улеглись вместе, и наш замысел заработал, стало тепло. Но через полтора часа стало жарко и тесно, и мы порадовались, что в комнате есть и еще отдельная кровать. Отдельно спать было комфортно, не холодно. Мы заложили окно подушками, всё равно спать на них было невозможно - очень высокие и твёрдые. В целом мы неплохо выспались, несмотря на то, что сон был некрепкий, и, переворачиваясь на другой бок,  каждый раз просыпались, но к этому уже привыкли.

А это вечерний туалет, врочем они тут все похожи. Только утром вода обычно замерзшая и её приходится разбивать ковшиком.

Проснулись в 4 и по сути уже спали не крепко. В 6 вышли на завтрак, мы и ещё пара туристов, а там все еще спят по лавкам, на кухне никого. Я занялся рассматриванием кухни. Несколько лоджей, стена к стене, построены вокруг огромного камня, и он торчит в разных углах здания.

Хозяева появились в 6:15. У нас было время выглянуть в окно и определиться: сначала идем на Кала Патар, а потом в EBC. В 7 вышли. Надели на себя всё - полный комплект. Через 30 минут подъема почувствовали, что можно раздеться. Наблюдали вертолёты, привозящие туристов из Катманду. Они кружили над ледопадом Кхумбу, зависали на фоне Эвереста, чтобы дать возможность туристам пофотографировать, и улетали обратно. Один вертолёт даже приземлился на несколько минут на ровную площадку ниже нас по склону. Это за отдельную плату - даёт возможность сделать фотографии лучшего качества.

Скоро вышли на солнце, но ветер постепенно крепчал, а за 50 метров до вершины резко усилился, и последние метры до вершины было невероятно холодно.

В 9:00 мы стояли под увешенной флажками скалой, обозначающей пик Кала Патар (5648м). Дрожа от пронизывающего ветра, мы быстро натянули пуховки. Стало хорошо, теперь только б не улететь от порыва ветра, да фотографировать побыстрее, пока руки не замерзли. 

На подъеме нас легко обогнала пара налегке: девушка в леггинсах и парень без шапки и перчаток, оба в тоненьких пуховках. На них было жалко смотреть, так они дрожали, все открытые (да, наверно, и легко прикрытые) части тела у них покраснели. Они буквально сразу ушли вниз. 

Татьяна полезла наверх, на горку камней на вершине, чтобы повесить флажки, а со мной неожиданно поздоровался по-русски стоящий рядом турист. Дима из Липецка, он поднялся первым и ждал своего спутника, туриста из Индии, с которым они вместе шли по маршруту. Мы взаимно были очень рады услышать родную речь в таком месте, и мы благодарны ему за фотографии. Запечатлели друг друга на фоне его - Эвереста! 

А это что бы понимать, где какая гора.

Какое-то невероятное состояние - сочетание высоты, эйфории, осознания, что ты смотришь на Эверест с самой ближней точки его обзора. Мы сделали сотню фотографий, видео. Сделали бы и больше, но холод и ветер высосали весь заряд из наших батареек до нуля. Проведя 30 минут на вершине, мы начали спускаться к Горак Шепу.

Через час, в 10:30, мы были у нашего лоджа, попрощались с Димой и пошли готовиться к следующему выходу. Мы упаковали рюкзаки и вынесли их в общую комнату, чтобы освободить номер, и оставили под присмотром администратора.

В 11:55 вышли снова. Тропа в базовый лагерь Эвереста от лоджей направляется в сторону боковой морены ледника Кхумбу и дальше идет по гребню морены, потом резко спускается с неё вправо к ложу ледника и практически под углом в 90 градусов ведет в его глубь. Тропа хорошо видна, перепад высот небольшой, так что сложность выхода зависит в основном от погоды и общего самочувствия. Нас всю дорогу сопровождал ветер, но было солнечно. Через 1ч 20мин мы дошли до огромного камня с надписью краской Everest Base Camp 5364м. 

Похоже, высота несколько преувеличена, по топографической карте здесь около 5270м, но в этом межсезонье отметкой EBC назначили именно эту глыбу, покоящуюся на огромном куске льда, а высоту, наверно, указывают стандартно одну и ту же каждый год. Сам лагерь в сезон огромен и простирается на значительную площадь. У камня была очередь ожидающих сфотографироваться, и мы сначала прошли дальше вглубь к открытому льду. 

Вот он - вечный лед Эвереста и ледника Кхумбу.

Облака, постепенно сгущавшиеся с утра, совсем закрыли солнце, и ледяной ветер, словно обрадовавшись, задул с ещё большей силой. В 2:05, сделав вдоволь фотографий, мы выдвинулись обратно и пришли в Горак Шеп в 3:10. У входа в лодж встретились с парой - Fru и Emily - из Калифорнии, Mammoth Lakes. У них хороший темп, вот что значит гулять по выходным в горах Сьерры.

Оплатили ночевку и питание - 7930R ($72.75), допаковали рюкзаки и, выпив чаю, в 3:50 вышли в Лобуче.

Это, конечно, было поздновато для такого выхода, но мы знали, что тропа там одна, и после пересечения ледника и спуска с морены никаких опасностей вокруг нет. Ни на встречу, ни за нами уже никто не шёл. Ледник пересекли по светлому. На одной развилке тропинок свернули на старую, что вела к съехавшему склону. Убедившись, что ошиблись, мы повернулись назад и увидели собаку, она уверенно шла в нужном нам направлении и указала нам правильную тропу. 

Последние лучи солнца, освещающие Нупцзе.

За полчаса до Лобуче стало совершенно темно, и мы включили фонарики. В 5:50 вошли в Лобуче и направились к лоджу, который понравился нам своими огнями, и не ошиблись, атмосфера в общей комнате нам тоже понравилась, вот только свободной комнаты у них не оказалось, и мы нырнули обратно в темноту. Мы были в таком состоянии, что этот случай испортил нам настроение. Второй лодж оказался полной противоположностью: темно, пусто, да и встреча нам там не понравилась. В конце концов, уже лишь бы остановиться в приемлемом месте, мы направились в лодж, в котором обедали днем раньше и остановились в нем - Sherpa House.

---

Утром окно в комнате покрылось сказочным ледяным узором. Пульсометр удивил показаниями насыщения крови кислородом: Т.-98%, И.-78%. Очевидно, замерз, бедный, на морозе до глюков.

Температура в комнате и снаружи, похоже, не сильно отличалась. Мы открыли окно, чтобы взглянуть на перевал. Внизу на улице хозяйка жгла тонкие можжевеловые веточки в специальной побеленной каменной печке, немного похожей на ступу. Эту церемонию мы увидели впервые, раньше только наблюдали подобные печки с тлеющими или остывшими углями.

Это утро стало, своего рода, переломным в нашем путешествии. Мы приняли непростое решение идти отсюда сразу вниз по долине Кхумбу по EBC trek, и не идти третий перевал Конгма Ла. Этому предшествовала ночь изнуряющего кашля. Несмотря на прием антибиотиков, витаминов, постоянное дыхание через баф даже ночью, холодный сухой воздух на такой высоте не давал нам восстановиться и ухудшал состояние. Прогноз обещал понижение температуры с приходом холодного фронта. С одной стороны - очень хотелось пойти, с другой - бессмысленно рисковать здоровьем, да и просто превращать этот переход в муку. 

Сам перевал виден из окна, это скально-осыпной склон с этой стороны. Мы слышали разные впечатления о нем. Кто-то говорил, что он самый красивый из трех, а другие - что наоборот, он наименее интересный. В этот раз мы этого так и не выяснили. Прохождение Конгма Ла прибавило бы, как минимум, день на такой высоте, а при неудачном раскладе - и больше. Решили, что перевал нас дождется, когда мы приедем в следующий раз.

Позавтракали холодным "перевальным" завтраком, который мы взяли вчера вечером, ещё планируя идти на перевал, и в 8:45 вышли на тропу в сторону Периче (Periche) и далее Пангбоче (Pangboche). С утра открылся удивительный вид на стену Нупцзе с линзой наверху. Это означает штормовой круговой ветер на вершине, но вид захватывающий.

Новый план на сегодня - потерять как можно больше высоты. Через 30 минут дошли до развилки на Чо Ла перевал и взяли правую тропу в сторону кладбища альпинистов, где сделали небольшую остановку и повесили флажки с мантрами, предназначенные для третьего перевала. 

В Тукле (Thukla) мы были в 10:00, пересекли реку Lobuche, на другом берегу выбрали нижнюю тропу и в 11:25 пришли в центр Периче (Periche).

В Периче увидели первый на спуске камень мани. До этого последний камень, который мы видели на подъеме, был в Таме. Видимо, выше этих мест вся инфраструктура лоджей предназначена только для туристов, обычно не-буддистов. Да и убранство в лоджах попроще. Здесь же мы остановились выпить чаю в лодже с очень красивой общей комнатой, жалко, что название не запомнили.

Пока чаёвничали, погода совсем посуровела. Едва выйдя из лоджа в 12 часов, мы вынуждены были спрятаться за ближайшим углом и быстро натянуть на себя вещи потеплее. Верховья ущелья и вершины гор практически скрылись в белой пелене, там, похоже, даже пошёл снег.

За Периче тропа спускается к реке Lobuche, пересекает её обратно и дальше ведет по правому склону ущелья, если идти вниз. Мы торопились, как могли, шли без остановок, подгоняемые ветром. 

Дойдя до развилки перед Пангбоче, выбрали верхнюю тропу, что ведет к гомпе (Pangboche Gompa). Около 2:15 пришли в Верхний Пангбоче (Upper Pangboche), высота 4000м. Сразу попали к гомпе. 

Она очень старая, стены кривые, говорят, очень пострадала после землетрясения. Изнутри доносилось пение монахов. Мы обошли небольшое здание гомпы, покрутили барабаны.

В 2:30 заселились в лодж прямо над ней - Trekker's Holiday Inn Lodge & Restaurant, в комнату с видом на гомпу. 

Вообще, тут всё называется рестораном, даже маленькая чаевая с сухариками будет называтся гордо - ресторан.

Через час после прихода в Пангбоче мы отогрелись под одеялами. Наш кислородно-мерятельный аппарат тоже, судя по-всему, отошел и дал более внятные показания кислорода в крови: Т.-90%, И.-87%. Заказали ужин и вышли прогуляться вокруг гомпы вот по таким улочкам. 

Оказывается, сейчас целый месяц монахи беспрестанно читают мантры. Мы не знали, что делать, как зайти, как вести себя в гомпе, поэтому заглянули в кухню поблизости, откуда монахам носили чай в термосах. Нам помог один из гидов, судя по куртке, который там грелся в тёплом помещении. Когда мы спросили про ламу, он завел нас внутрь, где на входе мы купили билеты по $1 (средства идут на восстановление монастыря) и кремовые шарфы $1, а потом и в церемониальный зал, где мы получили благословение ламы, одного из реинкарнаций ламы Ринпоче, если мы правильно поняли. Очень трогательная процедура. Принято делать пожертвование на нужды монастыря. Для этого нужно положить купюры (несколько сот рупий) в купленый шарф, сложив его в несколько слоёв, между слоями, подавать его ламе двумя руками. Провожатый провёл нас к ламе, который неотрывно читал мантры в окружении подобных монахов. Лама, очень пожилой человек с большими красными руками, сидит рядом со статуей Будды, закутанный в тёмно-красные одежды. Он взял платок, поблагодарил кивком и повязал на шею красную нитку с особым узелком на ней, положил руку на голову и что-то прочитал из книги. И так по-очереди с каждым из нас. Затем мы с провожатым, пятясь, покинули церемониальную комнату. 

Вечер, благословлённые, провели в небольшом, но уютном и жарко натопленном помещении общей комнаты, за ужином и чтением. 

Похоже, этот лодж кормит монахов из гомпы - один забежал сюда ненадолго, и хозяйка споро принесла ему такое же блюдо, что ели гиды и носильщики, сопровождающие группу 4-х женщин - вниз, судя по их кашлю. В общем, всё у них очень просто и обыденно.

---

Встали в 7. Спали хорошо, несмотря на кашель. Вид на гомпу из нашего окна утром. А монахи все читают и будут читать так мантры месяц, сменяя друг друга.

Вышли поздно, в 9:45, так как хотелось ещё отдохнуть, а Татьяна дочитывала книгу из местной коллекции. Погода с утра солнечная и морозная. 

Из лоджа пошли к ступам, да так и держали левее, обойдя их все. На выходе из Пангбоче строят новую ступу, оттуда открывается изумительный вид вниз на ущелье и на поперечный отрог, на ровном плече которого стоит Тенгбоче. Ниже по ущелью тропа сливается с другой - из нижнего Пангбоче. Начинаем встречать много трекеров. 

Отсюда широкую, метра 3-4 шириной, тропу облагораживают еще больше: выкладывают вручную обработанным камнем, делают широкие ступени, превращая чуть ли не в бульвар. Спустились до 3780м и перешли по мосту Imja Khola. Поглядывая назад, на отдаляющиеся снежные вершины, мы дошли до Дебуче (Debuche). 

Здесь лоджи выглядят основательно, полностью каменные, строится много новых. Вокруг уже лес из можжевельника, рододендронов и каких-то лиственных деревьев. Камни покрыты мхом, палая листва, яркие запахи.

За Дебуче начинается подъем в гору, к Тенгбоче (Tengboche, 3860м). В 11:15 вышли к монастырю. Он выстроен заново после землетрясения. После старой гомпы в Пангбоче ощущения здесь совсем иные, не трогает. Но все нарядно, ярко и красиво, особенно на ярком солнце. Сам монастырь оказался закрыт для посещений с 11 до 1 дня (расплата за поздний выход). Мы попили чай у красочных ворот, любуясь шикарным видом на Нупцзе, Эверест, Лхоцзе, Ама Даблам, Тамсерку и уже знакомую вершину с "тортиком" ледника - Кангтега (Kangtega/Khangteiga, 6782м). 

Понятно, почему "летающий" лама остановился здесь помедитировать.

Сразу на выходе из Тенгбоче тропа резко ныряет вниз. В 11:50 начали этот колене-утомительный спуск зигзагом по склону (или убойно-крутой подъем в обратном направлении). Навстречу шли измученные трекеры и дзо, потомки яков и коров.

В 1 дня сбежали к реке, к Phunki Thanga на высоте 3300м, где отметились на пропускном пункте. Длинный высокий мост через реку Dudh Khoshi. На обоих берегах - кафе, многолюдно. Мы не захотели останавливаться. После моста начинается монотонный подъем. Где-то на середине подъема, дойдя до Лаусасы (Laushasa), остановились пообедать в лодже с персональным "рестораным" столиком прям у тропы.

Хозяйка вынесла огромные порции Sherpa stew.

В 2:40 продолжили путь. Тропа очень красивая, траверсует правый склон ущелья. Внизу шумит река. Но этот заключительный отрезок пути - от Санасы (Sanasa) до Намче, хоть и проходил примерно на одной высоте между 3600-3600м, показался нам бесконечным и изнурительным правда, хотя и красивым местами.

Когда за каждым новым поворотом мы ожидали увидеть Намче, а открывался еще один участок пути, и это повторялось и повторялось, и, как нам уже  казалось, этому не будет ни конца, ни края.

Мы шли уже в сумерках, в тишине, в жидкой пелене низких облаков, и перед каждым очередным поворотом направо надежда, что за ним мы увидим цель, возрождалась, а сразу за поворотом - умирала. 

Но очередной поворот оказался последним, и в 4:30 мы смотрели сверху на Намче, обошли его поверху и в 5:00 заселились в Pumori Lodge. Там встретили Александра из Питера и Петра с Командорских островов. Провели ужин за разговорами. Купили билеты онлайн на самолет из Луклы и заказали хостел в Катманду.

---

Несмотря на амбициозный план дойти до Луклы, стартанули поздно. С утра попрощались с ребятами и в 9 вышли погулять по магазинам. Оплатили лодж 3500R ($32) (включая 1000R за комнату за ночь), забрали свои коврики, горелку и кастрюльку, попрощались с хозяевами и только в 10:30 вышли. В 11:30 мы были у моста Хиллари (Hillary Bridge) - вниз не вверх. В 12:30 дошли до Моджо (Mojo), где передохнули минут 10. По пути мы догоняли, и нас обгоняли портеры - шерпы.

В 2:20 остановились на обед в Падинге (Phading) в том же Trekker's Lodge, в котором ночевали на пути вверх. В 3:05 вышли с новыми силами и шли практически без остановок, только приостановившись в 5 вечера купить воды. 

Когда подошли к началу подъёма перед Луклой - каменной лестнице - включили фонарики, так как последний тающий свет дня заслонили деревья над тропой. А ещё, чтобы на нас в темноте не натыкались подростки, вприпрыжку мчащиеся навстречу вниз по ступеням, видимо, возвращаясь домой из школы.

Войдя в ритм подъёма, вдруг, неожиданно для самих себя за очередным поворотом мы вошли в Луклу. Было 5:35 вечера. Мы успели забрать свои перелётные мешки для рюкзаков из кафе (поэтому и торопились) и направились в Alpine Lodge, который рекомендовал нам Тшеринг. Здесь мы нашли в себе силы выйти поужинать. Заказали завтрак и расплатились с вечера, чтобы рано утром уйти в аэропорт. Ужин, завтрак и комната - 2700R ($24.5).

---

Ранним утром мы, как ответственные пассажиры, позавтракали и в 5:30 вышли в сторону аэропорта. Прошлись по тихой пустой тёмной утренней Лукле, и в 5:55, к моменту регистрации, вошли в зал ожидания, где обнаружили себя в полном одиночестве. Не только пассажиров, но и сотрудников аэропорта еще не было, хорошо хоть здание оказалось открыто. Только в 6:10 появился ещё один ответственный путешественник, и начали появляться работники аэропорта. В 6:40 началась регистрация. Неожиданно встретили Fru и Emily. Они успели спуститься вниз и купили билеты на рейс в 7:30. Мы взяли билеты на рейс в 6:50 компании Summit Air, но, независимо от времени в билетах, нас всех зарегистрировали на один рейс. А в итоге оказалось, что и это не важно, а важно, самолет какой авиакомпании прилетит первым - в такое время вы и улетите. Самолет Summit Air прибыл вторым. 

Из него быстро вышли пассажиры, вынули багаж, и вывели нас на посадку, одновременно закидывая наши сумки на борт. Двигатель глушат только со стороны посадки пассажиров. В 7:45 мы вылетели, и в 8:15 приземлились в Катманду. На выходе из аэропорта взяли pre-paid taxi service за 750R ($6.8) до нашего хостела - Yog Hostel. Водителю пришлось позвонить туда, чтобы выяснить, как до них добраться. Хостел нам очень понравился, мы взяли отдельную комнату с душем. Персонал очень благожелательный. В этот же день мы отправились гулять по городу, но это уже тема другого отчёта. Всем Ом!

Еще больше фотографий в Фотоальбоме